引言

我設計出“花”女人“flower-woman”

“CHRISTIAN DIOR

我的角色就是一個誘惑者

JOHN GALLIANO

第一種浪費：Christian Dior的C.D

    Christian Dior的浪費是著名的，也是“前”現代的。

在1947年發表“花冠”主題秀成為的他最著名的“NEW LOOK”當然是浪費的。相對於當年戰時的、制服的、軍隊的不屈不撓的形象，相對於前線局勢吃緊而大後方物資缺乏的時代．．．

　　承襲源自第二帝國的扮裝風格，C.D.的“浪費” 也源自他的優雅、端莊、裝飾性的女性特質（充滿束腹、魚骨、臀墊．．．的豪華），使當年女性可以暫時忘了“日常生活”，忘了“任務”忘了“戰時”的辛苦的理所當然．．．

　　強調出有曲線的女性身體，用太過奢侈太過高貴及太過優沃豊饒的布料，他在“NEW LOOK”裡讓裙子從一般女性工作長度長了9吋，使裙長再度變成時尚的測試指標。

　　這些他擅長的高級訂製品所用的是繁複細部或密織的布材（綢緞、皺絲、鄂圖曼絲、絨的）風格的大受歡迎，使源自30年代就開始的服裝界“文藝復興“的“進步”（以香奈兒首的多位設計師，試圖提升強調女性獨立自主的時代形象的強調“簡樸”“反裝飾”“反都市”的運動）完全被C.D的“浪費”所取代。

　　但他的浪費在當年也是飽受爭議的．．．DIOR的模特兒在巴黎街頭被家庭主婦騷擾，在英國被裁縫們示威抗議，當他訪美時，美國人在機場抗議，拉起具敵意的布條上寫著LITTLE BELOW THE KNEE來嘲諷他，這些關於C.D.“浪費”的風波事實上一直到1948年戰後物質缺乏的情形改善後，才平息．．．

因此，Christian Dior的“浪費”是前現代的，抵抗國仇家恨的舊浪漫夢想，復辟帝國華麗的新浪漫夢想，都同樣有著“大時代”的困難與壯烈。

第二種浪費：John Galliano的C.D.

Galliano的浪費是“後”現代的。

　　Galliano的歷史主義和浪漫主義式的服裝風格的浪費只有他自己秀上的劇場般奇景式的浪費才能匹敵。

　　1997年接了C.D.總監的Galliano每年要為他自己品牌和DIOR設計數量多達12種的系列，包括高級訂製服與成衣。每回都要消耗掉一個讓媒體傾倒的主題，因此，他大量地浪費來自電影、文學、神話的典故（從法國大革命到慾望街車到失去的地平線）甚至是異國情調的引用（從20年代柏林夜生活風到含毛裝的古典中國風，從非洲土人風到埃及法老風，從龐克風到巴黎宮廷風）非常浪費，也非常“後”現代。

　　他更著名的浪費是秀的場景的無度鋪張，永遠比其他HI-FASHION品牌更繁複更誇張更匪夷所思地“浪費”！為波亞米亞人風做一個下雪的屋頂，為美國風做一個馬廄一個馬戲團火圈，將一個城郊體育場做成一個長滿40尺高雲杉樹的迷人森林，將一個老火車站月台做成一個摩洛哥古蹟。

真正服裝設計行家所更嫉妒的浪費是他重新復辟bias剪裁法（一種繼承自20年代名設計師MADELEINE VIONNET高難度的斜裁工法）來做他那天馬行空到近乎不可能的誇張版型，更離譜的是，這奢侈工法的復辟竟造成了近年時尚界跟隨師法的風潮。

Galliano設計另一種創作主題的馬鞍包、汽車包、種種包．．．設計的昂貴與高明是HI-FASHION的女性背包最切題的“浪費”，近年.DIOR.印花的服飾配件（從藍色、白色到最近的粉紅色，從牛仔褲、休閒服到最近海灘裝）一直是全球最IN少女的裝備．．．

John Galliano.是妖嬈、性感，無度地扮裝換裝的，他的C.D.的誇張、炫耀也必然是後現代的。

他的風格的浪費事實上因此成就了一個全新的母國：花花綠綠、大紅大紫，招降各國風而自成一種“妖孽四出”式的世界大同。

 “大時代”的國仇家恨的壯烈在此變成一種扮裝，一種每季要消秏的主題．．．那麼浪費。