當每天每夜的日子都在觸碰電腦鍵盤、眼睛永遠與LCD接觸、耳朵總是貼近手機、嘴裡嘗的不脫便利超商保鮮膜包裡的那幾種菜系，整個人活得科技又化學，屬於人類本質的野性與感動被日常生活消泯殆盡。

就在被四面八方的壓力折磨到只剩最後一口氣時，我買了一張機票，飛向非洲，飛進野生動物的國度──坦尚尼亞。我並非動物迷，逃去坦尚尼亞只是想證明這個地球還是有「自然」這件事！我想走進自然裡，想聽大象遷徙時踩踏在叢林的腳步聲，想在夜裡聽聽獅子嘶吼，想全身融進自然裡，與文明徹底暫時斷絕干係，放肆地躺臥在自然的懷抱中，儘管自然的懷抱不見得純然安全與溫暖。

既然要逃，就要逃去人煙稀少的地方，所以一開始即捨棄觀光客聚集的肯亞、放棄景點與國家公園完善的坦尚尼亞北部的賽倫蓋提（Seregeti）和火山口（Ngorongoron），誰說坦尚尼亞的玩法只有在北邊看動物！於是出了Dar es Salaam機場，我跳上吉普車，一心一意往南前進，進入旅人稀少的坦尚尼亞南部的國家保護區與Selous與國家公園Ruaha，一路住在帳棚旅店內，貼近日昇月落。

住帳棚，是最貼近自然的方式

或許是受到十幾年前電影「遠離非洲」的影響，總覺得到非洲旅行，似乎就該搭個帳棚、在帳棚外生個火，和心愛的人就著火光玩著真心話大考驗的遊戲。勞伯瑞福與梅麗史翠普在帳棚外、伴著火光、杯光閃爍著火影的跳躍，野性又浪漫的氛圍一直是我認為理想非洲旅行的面貌。

或許，我著迷的是火光吧！那原野大地夜裡唯一發散出溫暖的光源。關於帳棚，電影裡沒有特別把鏡頭伸進去拍，所以也不清楚裡頭是怎樣的風景。

直到我在坦尚尼亞南方的帳棚旅館，拉開帳棚外入門的拉鍊，往裡頭一探，才驚覺原野世界裡的典雅風貌，帳棚旅店的內在風景完全不輸夜裡升起營火的浪漫。當我在這樣的情境裡待上數日時，心，已經黏上非洲大地，不想遠離。

我住的第一家帳棚旅店是在南部國家保護區Selous內的Selous Impala（selous@coastal.cc），吉普車才抵達Check in的主亭子，我就愛上這裡。木頭搭建的亭子外頭放著水牛的頭骨，頭骨倚著的是一路上我最愛的波霸樹（Baobab）。波霸樹的枝幹長的很有戲劇感，很狂野，一副不在意世人眼光的扭轉自己的枝幹，造就令人驚嘆的線條。

走進亭子，沒有明顯的Check-in櫃臺，只有幾張舒服的藤椅讓旅人休憩，辛巴威籍的主人Sean說：「傍晚的時候，可以坐在藤椅上看河流、欣賞日落。」喝下消暑氣的bitter lemon，我發現亭子的古董桌上有一個造型新穎的義式咖啡機，主人驕傲的說：「坦尚尼亞有好咖啡豆，當然要有好的機器來烹煮咖啡。」說完，他立刻煮了一杯espresso，濃郁的香氣飄盪在大自然裡，我第一次聞到espresso和樹林、風聲交融的香氣，那咖啡香有如被還原到最初的身世，味道純粹得令人動容。旅店的大老闆GILI是個五十多歲的工程師，也是個攝影師，拍照歲月長達25年，他最常說的一句話就是：「No Café, No Life！」所以，在Impala Camp有著蠻荒叢林理最好喝的咖啡。

帳棚旅店給我全新的住宿生活體驗，在小而美的Impala Camp只有八個帳棚，每個帳棚可住兩個人，而帳棚內的陳設有如精品旅館。Impala的帳棚是架在閣樓上，所以進入房間時會先爬一個小小的樓梯，因為架高，所以站在帳棚外眼前看到的是樹叢的頂端，可近距離的觀賞鳥巢或鳥類生態。帳棚外放了一個躺椅、一張椅子、一個木桌，服務人員常在小木桌上放壺茶或小餅乾，戶外的小看台亦是也晚觀星的絕佳場地。

拉開拉鍊房間內部的陳設也讓人驚喜，一張舒適、典雅的大床，進門的左手邊是一個仿古的寫字檯，床頭櫃的設計也是走簡潔風，正面是床頭櫃、背面則是置放衣物的空間。再往裡頭走去，洗手台、浴室、廁所的空間也是優雅而溫馨，完全沒有「帳棚」兩字給人的寒酸感，它本身就是一個精緻旅店，只是沒有牆壁、沒有天花板，取而代之的是更接近大自然的墨綠色帆布。在夜晚入眠時可以清楚的聽到蟲鳴鳥叫與河馬的吼聲；在子夜的時候，拉開門廉，迎面的是令人眼神撩亂的星瀑，繁星擠滿天空。

風陣陣襲來，樹梢的枝葉騷騷作響，這樣的聲響很清涼也很放鬆，讓人想好好睡一覺。服務人員問：「需要morning call嗎？」我說：「好，那八點吧！」於是，便昏沈沈的睡去，那一覺有如躺臥在枝葉編織成的柔軟床墊，樹林的清香呵護我一夜好眠。

帳棚旅店的作息是與大自然相呼應的，當太陽出來時，太陽的光與熱，直接傳送在這綠色小棚子裡。不等morning call我就醒來了，懶懶的賴著，心想：「沒有電話，他要怎麼call我呢？」就在賴床賴到快要進入另一個夢時，陣陣咖啡香傳進帳棚內，棚外的服務人員說：「Madame, It’s wake up call!」走出帳棚，發現躺椅旁的小桌子已經擺好了一杯咖啡、一盤餅乾……。

我真喜歡這樣被喚醒的方式。

在這樣的旅店裡，人的作息自然跟著天光走，天亮時自然被太陽的熱度喚醒；天黑時，也隨著黑幕沈睡，跟著自然的節奏，完完全全的和大自然結為一體。以Impala為家的日子，幸運的在一個Safari的上午看到東非難得一見野狗（Wild Dog）；也在夕陽的餘暉裡乘著小船、沿著Refuji River做boat safari，跟著水色，看到bee-eater在夕陽下起舞、以繽紛的身影飛翔；也看到上百隻鱷魚靈活的往來於岸上、水中。行船間，不時看到河馬打著哈欠、翻動身體……，然後天漸漸暗下、月亮昇起，一天就是如此簡單而自然。

雖然在Selous看動物看到的總是長頸鹿與飛羚，無法滿足看到許多猛獸的期待（Refuji River另一岸是狩獵區，因此導致動物很怕車子與人，許多動物看到車子都驚慌逃走），但是在Impala 渡假的時光，就是所謂的「幸福」吧，優閒宜人的情境讓人不會太過急躁的要看到大批獵豹獅子，反而會靜靜的觀賞自然之美，珍惜每一個生命的千種姿態。

離開Impala到Ruaha時，在另一家帳棚旅店MDONYA收到GILI空運（內陸小飛機）來的兩包咖啡豆，濃濃的咖啡香在行李散發，跟著我的整個坦尚尼亞旅程，不斷勾起對於Impala Camp的美好回憶。

自然的過於夢幻 在月光下沐浴

我以為Impala的住宿經驗已經是帳棚旅店的經典享受，當我拉了一天半的車程、中間還在Iringa住了一晚黑的摸不清楚方向、搞不清發生什麼事情的旅店，終於一路被坦尚尼亞的爛路搖到Ruaha國家公園。到Ruaha時，我已經被漫長的路程搞得身心俱疲，即使眼前有22隻獅子，也激不起我的興奮感。獅群為了躲烈日，全部懶洋洋的躺在樹下，完全沒有萬獸之王的英姿，我也在一片無精打采的氣氛裡抵達下榻的另一個帳棚旅店--- Mdonya Old River（malcolm@coastal.co.tz）。

驚喜，就在我拉開帳棚的拉鍊之後。

相較於Impala，Mdonya野的讓人讚嘆。

它是搭在地面上的帳棚，前半段床、古董桌椅的氣氛和Impala相當，但是往後一看盥洗空間，我吃驚不已！它的馬桶與淋浴空間都沒有帳棚頂，只是四面用帳棚帆布圍起，抬頭一望是藍天與高高的樹枝稍稍遮蔽。

在這樣的空間裡淋浴是一件再過癮也不過的事，每個夜晚，我都就著月光洗澡，如實的沐浴在月光下，情境夢幻到自己都以置信。而這一切，都是自然給的感動，只因為：我已經太久太久沒有在枝葉下、風聲裡洗澡；太久太久沒有在開放的空間裡賞月、沐浴。某個夜晚，我醒來到帳棚後方的盥洗區如廁，稍稍抬頭，只見頭頂上是密密麻麻的星星，就這樣坐在馬桶上，愣住了。

在這個沒有牆的情境裡，人和自然貼近，也和人貼近。由於用餐是所有房客一起吃（加起來也不超過15人），每到吃飯時間就是交換各國情報的時刻。從自我介紹、台灣簡介到工作到各國政治、選舉，小小的帳棚旅館，每晚上演著國際版的全民亂講。成員有飛來歇息的法國機師、從英國隻身來此渡假的六十多歲婦人、以及兩個從義大利來這裡放浪的中年女子。這兩個中年女子在此一住就是兩個禮拜，每天過著自然醒的日子，幾乎天天穿著睡衣在營地裡晃來晃去，根本不在意一天要出門看幾次動物、有沒有看到肉食性猛獸。

她們說：「渡假，就不要期待太多，才會快樂。我們只要住在這樣的旅店，就很開心，才不在意要不要出門看動物！」

她們可以整天待在旅店的帳棚大廳（其實也不大，放了兩張桌子）、帳棚小小圖書館，聊天、抽煙、打瞌睡，然後，很快樂。晚上，再聽聽我們這些「循規蹈矩」乖乖出門看動物的旅人的獵遊心得。

因為營地電力有限，所以住帳棚旅店的作息要跟大自然一致，趁著天光在時，做一些需要眼力的事，天色暗沈就是休息時分。每到傍晚，所有的旅人都會聚在吃飯的棚子，喝著啤酒、看著紅霞、等著晚餐。晚餐注定是燭光晚餐，因為沒有電；也因為晚上沒有什麼事好做，所以晚餐總是吃得特別長、聊天聊得特別盡興，雖然大家操著不同國度的語言，可是心與心的距離，在這般情境下，好靠近。

逃去坦尚尼亞南部，雖然所費不貲，但是他將我回歸到最原始的樣子，在最原始的情境裡，開懷的笑、感動的哭，緊緊的貼進自然，每一個吐納都有著活力與野性。

新的我，於焉誕生。