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毫無疑問的，我見到了最壯觀豔麗的伊斯蘭教清真寺群。在伊斯法罕。
無法親臨探訪時，在資料上曾經看過「Esfahan is half the world」，意指「伊斯法罕為世界之半」，到了這裡就看盡半個世界，伊斯法罕目前是伊朗的第二大城，有許多令人讚歎的壯麗建築和景觀，這些歸功於西元1578-1629年在位的薩法維王朝君主阿拔斯一世（Shah Abbas I）。
他除了再創波期國勢的巔峰之外，將首都遷至伊斯法罕，在此興建許多象徵帝王的建築物；由於他對伊斯蘭教什葉派的尊崇，使之在伊斯蘭世界的地位趨於穩固，什葉派感激之餘，宣稱薩法維家族繼承穆罕默德的流派，阿拔斯大帝則興建壯觀美麗的伊瑪目清真寺回報。
入夜後我們抵達這個有世界之半美譽的城市，進入市區第一個感受是，這是一個喜歡燈光裝點打扮的城市。濃密的林蔭掛滿燈飾、圓環的噴水也打上燈光、連路燈桿也有各式彩色的發光圖案閃爍著。車子很多，我們先去看了二座橋景，夜裡的哈啾橋（Khwaju Bridge）靜靜地橫跨在查揚德河上，在夜幕中相當凸出。
這座橋重建於17世紀中葉，是磚石結構的雙層建築。上層是一般人行的橋，橋道兩側有列拱迴廊和拱形壁龕的牆面裝飾，列拱迴廊的中央設有六角形亭子，亭上有著精美的鑲嵌圖案飾著。橋下也可過河，大塊橋礅和橋柱的設計也可以有水壩的功能。橋柱共有24根，其間以拱連接，相當美觀，尤其是夜間，加上水中倒影，構成一個繁複的拱之視野。
附近的三十三拱橋（Sio Seh Pol Bridge），因其有三十三個拱形橋孔而得名，由於旅館就在三十三拱橋對面，趁著晨光去逛逛，清晨的橋畔很美，公園裡林木成蔭，有整齊的花圃，但因是冬季，沒有花，人們或悠閒地運動、或匆促地趕著路，河面上時有噴泉冒出，與夜間的感覺很不一樣。
白天參觀重點在伊瑪目廣場周邊的薩法維王朝時期的諸多建築，包括伊瑪目清真寺(又名國王清真寺)、阿里卡布宮殿、 柔特菲拉清真寺、四十柱宮。
伊瑪目廣場舊稱國王廣場，是全世界僅次於天安門的大的廣場，由阿拔斯一世於1612年興建，長510公尺，寬165公尺，是個長方形的大廣場，四周都是迴廊，內有各式商家，北邊有當年的皇家市集，現今則是此地居民採買的場所，廣場中央有長長的噴水池，旁有許多花圃。此廣場本身即已是聯合國敎科文組織(UNESCO)的文化遺產保護名單之一。
早餐後，我們拜訪位在市區東北部的星期五清真寺（Jameh Mosque）。這是伊斯法罕最具歷史和建築意涵的處所，始建於塞爾柱時期，由10世紀至12世紀。而後世的蒙古伊兒汗國、帖木兒汗及薩法維時期都有所增飾或修建，所以在此可看到不同時期的裝風格。
圓頂由磚砌成，利用不同面、色的組合呈現絕佳的裝飾效果，圓頂基部環有Kufic體銘文的裝飾，而外面的南門廊內牆有著典雅細緻的藍色調彩釉磚的鑲嵌圖案，以幾何形、花圖案、植物圖樣為主，這些是14-15世紀的作品，西邊是十七到十八世紀整修的，其彩釉磚的藍色，相當鮮麗，感覺很活潑，與南邊相比較就會發現風格不太一樣。
西面的建築中有紀念伊兒汗國奧力葉圖（Oljaitu，葬於蘇丹尼葉）的祭壇，主要以灰泥雕刻做裝飾，除了傳統的花葉蔓藤浮雕之外，其泥板上還刻上Naskh花體銘文。
祭壇前方的領唱人位置是下陷約15公分的凹槽，這是為了表示謙卑之意。其旁邊為當年帖木兒所建的冬宮，目前是穆斯林朝拜的場所。北面除了大理石上的銘文外，只有少量的彩釉磚裝飾顯得莊嚴樸素，這是塞爾柱時期的風格（11~12世紀）。內面相當陰暗，因地震之故，磚柱大都稍有傾斜，牆上有雪花雕的花格窗，光線瀉入造就另一種美。
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離開星期五清真寺後，我們到伊瑪目廣場（Naqsh-e Jahan square, Meidun-e Emam Khomeini），參觀其周邊的景點。先到廣場西側的阿里卡布宮殿（Ali Qapu Palace），這是一棟六層樓有陽台的方形建築，但外觀似乎只有五層，建於十七世紀初，是薩法維王朝的君主們接見、招待外國使節的地方，宮殿為磚石結構，我們踩著飾有併花彩磚的石階來到三樓覲見室外的陽台，這兒是遠觀伊斯法罕市容的好所在，而鄰近的伊瑪目清真寺、柔特菲拉清真寺更是盡入眼底。
陽台是木構的，由三排細長的木柱撐起，其天花板的裝飾很美麗精細－用小片小片的彩色木片和金屬片嵌來朵朵小花和幾何圖案；地面上有一小池，據說地的邊是由半寶石做的，但看不出來。昔日的君主首和客人們就在此觀賞重要的儀典和運動競賽，伊瑪目廣場原為一馬球場。
與覲見室相接的牆面是紅色調為主的浮雕，很像貼上壁紙的效果，不知這是否就是石膏浮雕，或只是以較厚的顏料做畫的，間以白、藍、金色，相當漂亮，牆上凹陷的拱形壁龕中有著細密畫的仕女圖(上圖右下)，這種繪畫風格，據說是由中國的工筆畫而出的，但在波斯發揚光大。
穿過覲見室，隨著螺旋梯我們來到頂樓的音樂廳，此處以它雙層天花板上的鏤空設計為特點，據說如此設計是為了增加音樂的共鳴效果。由牆壁的上半部經三角拱到屋頂，都被各種瓶瓶罐灌的形狀佔滿了，卻沒有雜亂的感覺，很協調地。
伊瑪目清真寺（Emam Mosque , Imam Mosque）又稱藍色清真寺或國王清真寺，也是阿拔斯一世的建樹之一，具有四座宣禮塔。華麗的寺院在廣場的南側，入口的牆面及繁複三角拱構成的頂部，都貼滿深藍色調的彩釉磚花樣，鍍銀的大門經過三百多年已變成黑色，上有花體波斯文的詩句鑄刻著。這也是一個波斯化的伊斯蘭建築－呈方形四邊的建築體，院子裡有大噴水池。
因為考慮朝麥加方向的關係，它的入口與位置偏西南的主聖所門口未成一直線，所以要稍為轉一下，經迴廏才可到中庭。極目所見都是深深淺的藍色調釉磚裝飾，加上黃色、白色和黑色，變化出形式各異，層出不窮的蔓蕂花葉圖案，將門廊、圓頂、迴廊、柱冠…都貼滿了，加上雕花格窗的光會集中到圓頂，投射出光束，非常搶眼。
圓頂基部有一環銘文帶裝飾著，頂高43公尺，領隊請來工作人員唱誦一段可蘭經，讓我們感受一點伊斯蘭氛圍，也體會了主殿回音的功能，寺內除了觀光客，還有一大群學生，有的正坐著寫生、有的則是老師領著邊參觀邊講解，應也是藝術或歷史課的校外教學吧！
當初建造此寺時為了趕工，採用以大片釉磚併貼的方式，不用傳統的細部鑲嵌技術，果然讓進度加快許多，而且呈現出的雍貴堂皇並未減損，想來阿巴斯若地下有知，應頗得意自己這座傑出的建築。
相對於對公眾開放的、宏大的伊瑪目清真寺，阿拔斯一世為自己所建的私人朝拜場所柔特菲拉清真寺（Sheikh Lotfollah Mosque，以著名的伊斯蘭教導師之名命名）顯得小巧許多。它位於廣場東側，沒有宣禮塔是它的特徵，而且捨棄傳統的波斯建築格式，沒有庭院，經過彎曲的走道直達圓頂聖所。
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入口及外牆是風格與伊瑪目清真寺相似的藍色系釉磚裝飾，而圓頂外部為淺紅褐色的基色，上有藍色與白色的鹿草花紋，伊瑪目清真寺則是藍底，白色加上紅褐色花紋。走道內部從牆基到拱頂，都是藍黃色系的彩磚併貼花樣，在黃色燈光下，顯得金壁輝煌，而成列拱框所造成的視覺效果很棒。
圓頂禮拜室一定要看的是花格窗在頂部的光束投射，這裡據說是最完美的，只形成一束光芒。而且在圓頂由內向外逐漸變大的圓梭狀圖案襯托下，像極了正在開屏的孔雀(下圖)。從阿卡布宮殿曾有地下道與此寺相通，方便國王朝拜，目前已封起。
中午在傳統波斯式餐廳用餐。我們直接坐到榻上，不用桌子，食物也擺在榻上取食，快結束時隔壁桌的在地人以英文問我們來自何處，並將她所點的菜餚給我們分享。
飯後去看四十柱宮（Chehel Sotun Palace），它座落在昔日的皇家園林內，由阿拔斯一世及二世修建，用以宴款各國貴賓。經入口行進，映入眼中是一大片水池，有110公尺長、寬16公尺，池畔有雕像裝點著，據說四十柱宮前的平台屋頂是由20根筆直的木柱撐著，加上水池中的倒影，共有四十根柱子，所以稱之四十柱宮，四十在波斯是象徵尊敬、讚美之意。
建築物主體，由前面的有頂四方平台和後面的宮殿組成，宮殿的入口是飾以鏡片的門廊，平台頂為木構的，正中有大理石方形小水池，可從四根中央大柱基座的石獅口中注水入池，其他十六根柱子的基座也是石頭做的，但沒有雕刻，天花板上有細緻的木片和金屬鑲嵌裝飾，連屋簷下方也有，而且更精密複雜。
宮殿由磚石建成，正面牆壁以花格窗的裝飾為主，由鏡廊進到主殿，頓時色彩繽紛，牆上有大幅以民間休閒生活為主題的人物畫作，是細密畫的作品，這宮殿目前為博物館，殿中也展出古時的陶器、古錢幣…等。
左側的小室有貴族們尋歡作樂的壁畫，有些剝落嚴重，正在修復中，這是薩法維王朝末年，阿富汗的吉爾札部落入侵，曾攻占伊斯法罕，並自立為伊朗國王，其認為伊斯蘭教義不可有偶像，故曾將此宮畫作以泥土覆蓋，所以毀損非常利害，參觀這印花布製作及細密畫的畫室後，我們自由活動。
伊瑪目廣場市集比伊斯坦堡大市集大太多了，逛也逛不完，我快速往中庭穿過之後，好不容易找到ㄧ家位於二樓的茶館，準備好要拍大景時，竟然下起雨來了，我走回室內，茶館內的大學生主動過來與我聊天，並友善的給我他們正在吃的糖果與乾果，我回贈予隨身攜帶好用的小禮物-原子筆。
這一天，毫無疑問的，我見到了最壯觀豔麗的伊斯蘭教清真寺群。
(本文與新台灣周刊同步刊出)
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(伊朗朋友)
