前幾天，以黎戰爭打得激烈，我翻開筆記本，找出去年我在貝魯特的旅行日記，讀著當時的筆記，回憶中的貝魯特仍是如此豐富、活潑、美麗與浪漫，筆記裡追憶著歷史中的這塊土地，再回到現實，我仍然深信，即將結束的戰爭在過去不久之後，黎巴嫩將如浴火鳳凰，再度飛翔。
中東是我最喜愛的旅行地區，在這裡我學習與體會很多，還沒去之前，對這裡充滿恐懼，多次來回之後，即使其間仍有區域性衝突，由於比較瞭解實際的狀況，且交了當地的朋友，心中不再害怕，反而充滿感激與感情。
黎巴嫩這裡是文明的起源地之一，它遺留有壯觀的人類文化遺產、有善良與好客的人民、宗教行善的旨意自然流露、豐富的地理景觀、人民有不向命運屈服的個性。
(鳥瞰貝魯特城)
由於地處二河流域與地中海文明的十字路口，自古以來黎巴嫩就是兵家必爭之地，3500年來，從拉美西斯二世到現在，戰爭在這裡發生又結束，結束又發生；最近的內戰，從1975年打到1991年結束，2000年以色列駐軍才從黎南撤回。
以黎戰爭的這些日子，我不時想起我在貝魯特的朋友，不知現在處境如何了?期望戰爭趕快結束，讓這裡的人民的苦難趕快過去；住在此地的人民，在歷史上對戰爭雖不陌生，當然也希望戰爭不要再發生。
1975年以前，黎巴嫩就有中東的小瑞士之稱，阿拉伯世界王公貴族的財富都匯聚在貝魯特，之後內戰打到1991年，從1991年內戰結束後，黎巴嫩人恢復了歷史上腓尼基人經商的特性，在短短的十多年來，貝魯特在金融業、建築業與時尚流行…等，可與歐美大城市並駕齊驅，其間又有了中東的小巴黎之稱。
(快樂市民)
黎巴嫩的中產階級家裡都有外傭，在市中心廣場，到處可見外傭帶著嬰孩悠閒的散步著，這樣的景象在阿拉伯世界其它的城市是不常看見。
現在我們熟知的英文字母，來自拉丁字母或希臘字母，而這二種字母源頭就是來自腓尼基字母，腓尼基字母的起源，來自當時商業需要的推動力量，所以，腓尼基人被認為是商業民族。
而腓尼基人--就是黎巴嫩這塊土地上的祖先。
貝魯特旅行筆記(綜合版本)
(貝魯特新城區)
第一天 安曼-貝魯特
安曼到黎巴嫩的貝魯特(Beirut)只要兩個小時，飛抵貝魯特上空時，往下看貝魯特的夜景，真是美！閃爍的光點像極了打落一地的碎鑽，迤邐地由海岸線伸向內陸，襯上全黑的大地,令人驚嘆！
第二天 貝魯特→畢波羅士(Byblos)→貝魯特
一早我們到海邊去看看海景，也拍下地中海畔海水裡的鴿子岩的照片。
接下來到犬河(Nahr el-kalb,Dog river)，犬河南面的石壁上刻有自古至今，入侵者及統治者所留下的石刻碑文，年代最早的是西元前13世紀，埃及十九王朝的拉美西斯二世(後被拿破崙三世毀去,刻上他自己的)，亞述、巴比、倫羅馬……直至2000年以色列撒軍，共有16面石刻碑文可觀賞。
我們看了其中幾面後沿著犬河走去，經過戶外露天豪華餐廳，去看犬河邊的古羅馬水道橋及200年前建的阿拉伯式石橋，ㄧ趟犬河走過人類三千多年的歷史，河水依然日日西流，斯人何在？
(羅馬水道旁露天餐廳)
Harissa是做小山丘，也是黎巴嫩天主教(羅馬公教,或舊教)的中心，山上蓋著多座教堂，其中瑪麗亞教堂的聖母像遠遠就可看見，由於舊的圓柱型教堂不敷使用，又建線條優美且現代化的船型教堂。
庭院外有8顆雪松(又稱香杉木,Cedar,是黎巴嫩的國寶。古時所羅門王建聖殿,埃及蓋金字塔都是由黎巴嫩進口這種木材。黎巴嫩國旗上的樹就是雪松)。
聖保羅教堂是煉乳黃色的精巧建築，內部諸多彩繪裝飾，隱隱有伊斯坦堡聖索菲亞教堂的影子；在山上可遠眺貝魯特以及Byblos的市容和地中海美麗的海景。
離開Harissa後我們前往腓尼基人的故鄉Byblos，濱海的Byblos在7000年前即有人居住,信奉EL(厄爾神)，起初名為Gebal，直至西元前1200年，希臘人因此地輸出紙張至希臘而稱之為Byblos(即希臘字papylus,紙草)，但也有認為Bible(聖經)一詞也由Byblos衍生而來。
距今5000年前Byblos就是個貿易港，腓尼基人將本地的雪松木即其他木材運往埃及，由埃及運回紙草、黃金、亞麻，再將這些物品轉售至地中海岸的城市。
(居民在地中海畔休憩)
由於貿易快速累積財富，Byblos由小漁村成為地中海東岸重要的商港，歷經Amorite蠻族的破壞，及北方海上民族的建設，在文化的激盪下，此處在西元前13世紀時出現腓尼基字母(一般認定西方文字的起源應是﹕蘇美楔形文字→埃及象形文字→腓尼基字母→希臘字母→拉丁字母(羅馬)→目前之英.德字母)，這些字母是刻在Byblos國王Ahiram的石棺上，於Byblos的考古挖掘中被發現的。
在希臘及羅馬時期，Byblos接納其文化和風格的影響，留下相當大量的遺跡，直到7世紀阿拉伯統治後，Byblos城市的發展逐漸衰退，慢慢失去其地理、經濟上的重要性，目前是個濱海小鎮，以旅遊、釣為主。
(腓尼基字母)
Byblos的海邊瀰漫著悠閒輕鬆的氣氛，是個度假的好去處，我們先參觀融入義大利及阿拉伯建築風格的聖約翰教堂，教堂主體是羅馬式的圓柱狀，但其入口玄關處的“傳道亭”卻是阿拉伯式的，此亭是用來向未受洗的慕道友宣道用的，回音很好。
我們由北方進入Byblos古城遺跡，先到十字軍城堡看部分物品的展示後來到高處，總覽考古挖掘的現場。
年代最古老的遺跡是南方靠近海邊的新石器時代，導遊特別指出L-形神殿(5000年前)，方尖石神殿(Temple of Obelisk,4000年前)，表示早其信徒獻祭是以挖空的石頭(代表住所)，後來在方尖石神殿挖到許多小方尖石，被認為是獻祭品，應是受到埃及文化的影響。
(貝魯特新城區)
隔局方正，佔地頗廣的Temple of Baalat Gealat則是4300年前的建築，是主要的神殿，祭祀Lady of Byblos女神。Byblos能有如此輝煌久遠的過去，歸功於它有源源不絕的水泉，最古老的King’s spring在廿世紀仍有水流出，但目前已乾涸。
可愛小巧的羅馬劇場讓大夥都笑開了，5層階梯，2分鐘就走透透的迷你劇場是由別處移來的，尺寸是原建築的1/3大；接著進入墓園區，大大小小的石棺，有的在地面上，有的在地底。
我們摸黑進入地道中去看一座大石棺，導遊說，當初將石棺埋入如此深的洞穴中是頗費功夫的，須先將地下墓穴挖好，且將垂直上方的土挖空換成沙，置石棺於沙上，由地道中逐步將底層的沙運出，石棺隨之下降，只不知當年的信仰是如何，為什麼要這麼費事呢?
古城外的小店中有許多魚類化石展售，因為附近的Hakel山谷中有許多海洋生物和魚類化石出現(應表示這片土地是由海底升起的)。
下午回貝魯特，由於前行政院長於年初被暗殺，聯合國介入調查，報告剛出爐，人民緬懷的情緒高漲，政府擔心會有失控的場面，所以街道上有軍人巡邏，路邊也停有塔坦克車。
我們走在Greenline上(1975開始的內戰期間，伊斯蘭教與基督教間的緩衝地帶)兩旁的屋舍或多或少殘留有彈孔，有的房子已整修，有的則任其荒廢,想想台灣還是幸運的，不同陣營的人示威就好了，沒弄到兵戎相見。
(內戰遺跡尚在，已是觀光客必到之處)
黎巴嫩為了政治穩定的需要，憲法規定總統必為基督徒，行政院長什葉派、國會議長遜尼派(此兩派為伊斯蘭教之大支派)，但仍無法完全化解宗教勢力的衝突。
希望內戰的停止是持久的，美麗的貝魯特才能再展風華。貝魯特國立博物館外觀令人起肅穆之感，4根蓮花型的大石柱很有特色(據說是埃及的影響)；我們先參觀一樓的石雕、石棺、石碑……慕名已久的Byblos國王Ahiram石棺上腓尼基文字寫著“我是畢波羅斯國王，父親為XXX，母親為XXX”，石棺上飾有精細的雕刻，也有蓮花的圖樣，蓮花向下垂表示此人已死，由圖上可知國王死了，百官探視的情況。
館內雕像的style幾乎全是羅馬風格的，但部份細部的裝飾圖案卻又有波斯、埃及的影響在；荷馬ILIAD的故事也在這一帶流傳，石棺上雕上Troy戰爭的情節，文化的影響真是無遠弗界，軍事的入侵轉眼成煙，但文化的傳遞卻是綿延流長的。
有不少可愛兒童的石雕陳列著，原來早年若孩子生病不好，父母會到廟裡求神幫忙，而後將雕有孩子殘疾的石像投入神殿的水池中，若雕像下沉則表示會好起來。
二樓則依年代的先後展出較細小、細緻的館藏；見到了5000年前獻祭用的空心石頭了，銅器、陶器、玻璃、珠寶皆在此層樓可見到，早期信仰的神像及羅馬時期的都有。
(快樂市民)
由於不能照相，就在博物館多買了幾本書，好重呀；最後到視聽中心看一段錄影帶，記錄著內戰期間如何將館藏打包，封箱封入水泥中以保護文物，而天災人禍仍使不少館藏受損，如何將一一修復，重現在世人眼前，這其中工作人員所付出的心血是不可計量的。
在貝魯特的都市重建區中，我們漫步著，似乎要把戰爭的滄桑隔開似的，這是一個祥和、寧靜的區域，路旁是精品商店coffee shop…，穿著時髦的人們自在地走著，市政大樓前的圓形廣場是孩子嬉戲的天堂。
參觀過聖喬治教堂(建於古蹟之上)後我們去看古羅馬浴場；貝魯特是個古蹟處處的城市，但因人口聚居其上，所以開挖不易，在商業區大樓旁挖到古羅馬城的列柱大道，下一步還真不知該怎麼挖下去！
