從吉爾吉斯坦首都比什凱克向東行駛，5小時我們抵達伊塞克湖，也就是唐朝的玄奘在《大唐西域記》書中所記錄的「大清池」。
吉爾吉斯坦是農牧為主的國家，天山山脈從中國一直延伸到這裡，過去對天山山脈的印象是由中國新疆境內看過來，此時，非常難得的體驗，可以從吉爾吉斯這邊看過去。
沿途風光如畫，讓我想起小時候書上讀過的：「天蒼蒼野茫茫，風吹草低見牛羊，白雪照祈連，烏雲蓋山巔，草原秋風狂，凱歌進新疆。」，天山山脈壯闊之美，超乎我行前的想像，終於走了一趟吉爾吉斯坦，飛越關山，體驗古人玄奘浪跡天山南北路的滋味。
吉爾吉斯所呈現的天山是未琢磨的樸石，導遊說吉爾吉斯坦的觀光宏圖，是不加任何人工的建築，不管在春季與秋季、夏季或冬季，都呈現著一片未經人為過度開發與破壞的美景，比起歐洲阿爾卑斯山人為的規律化的美有所不同。
伊塞克湖，明湖如鏡，靜謐的讓人不敢出聲，深怕破壞了氣氛，可以體會安靜境意，那才是最美的聲音，群山環繞、靜坐湖邊、湖中倒影、無波無浪、晶瑩剔透。
伊塞克湖的吉爾吉斯文lssyk kul，意思是熱湖，湖水因無出口，礦化現象，冬天不結冰，因此被稱作熱湖，由118條高山河注入，《大唐西域記》書中的記錄是：「周千餘里，東西廣，南北狹，四面負山，眾流交湊，色帶青黑，味兼鹹苦，洪濤浩汗，驚波汨漗。龜魚雜處，靈怪間起，所以往來行旅，禱以祈福，水族雖多，莫敢漁捕。」
事實上此湖在海拔1607米的天山山脈西部，湖長178公里，最大寬度60公里，平均寬度35公里，最深處為702公尺，平均深度278米是世界上第二大高山湖泊，僅次於玻利維亞與秘魯間的的《的喀喀湖》。即使在湖邊，東西邊所呈現的濕度情形也不相同，一為潮濕區，一為乾燥區。
漢代，伊塞克湖附近是鳥孫族的聚集區，在前往伊塞克湖路上經過的戶外考古壁畫區，喪歐捧阿塔（Cholpon-Ata petroglyphs），可清楚看到是古代冰河期，所推擠進入湖中的冰河道的大石頭，非常多大石頭上面有人物追逐鹿的雕刻，也有類似儀式舉行的場地，所有雕刻均是陰刻(凸出來的意思)，因年代久遠，須細心觀察。鳥孫人是在一世紀左右出現（晚於張千通西域時間），此遺跡是鳥孫人的遺物。
我們隨著當地不到十歲的小導遊走著，我試著找出歷史書上對鳥孫人的記錄，記憶是很模糊的，公元前7世紀至前3世紀前，此地區居民為塞種人部落聯盟，前3世紀後，賽種人衰敗，鳥孫部落在天山興起，公元前60年此地置於漢西域都槴府的管轄下，突厥興起之後，為西突厥的活動中心。自古以來伊塞克湖區是「絲綢之路」北道必經之地，也是北道轉入中道的重要連結點，天山南北商業薈萃之地。
玄奘說此湖「水族雖多，莫敢漁捕」，但在湖邊有非常多的高山吉爾吉斯人在販賣魚，一串串的賣，雖有有鮮魚，但大部份賣的是魚乾串，魚大小類似秋刀魚，可惜未能有機會一飽口福，看他們辛苦雖想捧場，也沒下決定買。
沿途湖邊有一些新的別墅，這是一路上絕無僅有高級住宅，是1992年吉爾吉斯獨立後新建的，對整個景觀是唐兀的感覺。
我們住在伊塞克湖附近唯一的一間觀光飯店，從飯店設施已知是一家有悠遠歷史的建築，在蘇聯共產黨時代，這裡僅是共產黨黨員開會、受訓的場地，不對外開放，吉爾吉斯坦獨立後才開放，雖然已經是轉型為觀光飯店，但是這裡處在人跡稀少的偏遠山中，服務人員還是舊有的那些人，制度改變不大，服務的熱忱也正在學習中，倒是建議旅者遊客們反過來，到此多給一些笑容，一定可贏的更多友誼。
老式蘇聯時代的建築優點是佔地極廣，空間預留廣大，樸實不華麗，花園即可通達湖邊，通往湖邊的行道樹木是白楊樹，白楊樹之高、之美前所未見。
往前就是湖區，後方遠處是山頭積雪的天山，夕陽西下時，我蹲在一望無際清澈的湖裡玩細沙，黃昏冰冷的湖水凍得我三分鐘就必需離開水面了，咦??不是熱湖嗎?怎麼感覺是如此冰涼，導遊提醒我：是不結冰叫熱湖，而非水是熱的！
不甘心想不出晚間娛樂的團友，費盡心思請櫃抬幫忙，找來原住民與他的愛鳥-一隻大鸚鵡來表演，由於尚未表演就因價錢老談不攏作罷，在一旁已經與大鳥建立好關係的我也只能對牠揮揮手了！
