日前發佈了上一篇之後，後來進入突南沙漠地區，無論是綠洲或洞穴飯店，無法上網也是正常的；好處是可以專心整理相片。原本長程旅行團的天數和景點都多，回來之後總說「有機會再好好寫」，但如果那樣、往往就遙遙無期啦。

既然發佈了前幾天的行程紀錄，似乎也沒理由不把後面的補齊；所以本文是一口氣將行程中其他景點的相片（共92張）貼上來。雖然讀取可能較慢，卻可以瞥見整個行程的全貌。

開羅安（Kairouan）

伊斯蘭教的第四聖城，也譯做「凱魯萬」；大清真寺（阿克巴清真寺）門口的管理員倚門而立，門外是販賣紀念品的攤販。以前拍了很多大清真寺的全景，這次比較專注在不同角落與細節。

 

俗稱「理髮師清真寺」的聖友祠（Zaouia of Sidi Sahab）精緻小巧，雖沒有大清真寺的氣勢，但是磁磚的造型與色彩豐富、屋頂精雕細琢，藝術價值更高。

斯貝特拉（Sbeitla）

另一座羅馬城市，雖然沒有杜加占地那麼大，卻有後期較豐富的拜占庭風格遺址，以及地中海週邊諸多羅馬遺址中極少見的三神廟。同樣的，神殿拍多了也挺無趣（當然還是有拍不少），就把鏡頭放到遺跡中的花朵上。

正在拍這叢顏色特殊的九重葛，牠就飛到我的鏡頭前面來了；真是個愛出風頭的傢伙啊。

吐澤（Tozeur）

距離吉利特鹽湖不遠的綠洲城市。晚上原本安排了帳篷民俗舞蹈，但因人數不足取消了，所以去參觀了當地富人開設的「一千零一夜故事館」；當場被抓上去扮演國王後宮中的弄臣……

撒哈拉沙漠的清晨。順便也看一下綠洲中的四星飯店設施樣貌。

從吐澤乘坐四輪傳動吉普車、前往靠近阿爾及利亞邊境的三個高山綠洲參觀；這是第一個綠洲雪碧加（Chebika）的村落一角，當地人普遍的交通工具，法國標緻小摩托。

另一個高山綠洲米德斯（Mides）的峽谷景觀，以電影《英倫情人》的外景地而聞名。

盛產高品質椰棗的塔瑪札（Tamerza）是一座較大的城鎮，也是最大的高山綠洲；山下的舊城鎮在1969年的異常豪雨中被沖毀，只留下一大片斷垣殘壁。

塔瑪札有一座稀有的峽谷瀑布，夏天時還可以游泳，因此在附近形成了觀光景點與攤販群聚。他們販賣的傳統色布在風中飄曳，我覺得很好看。

離開三個高山綠洲後，吉普車開入一段沒有道路的沙漠。目的地是安傑摩爾（Ong El Jemel，據說是「駱駝岩」的意思），位於荒漠中的一處影迷聖地──你猜對了，這裡有《星際大戰首部曲》拍攝時搭出的場景。當地人精心地將它保留下來，成為一個景點。

一般人會說那是天線，日本的guide book上說是機器人；但根據我的理解，它的正確名稱是「Moisture Vaporator」，乃沙漠行星坦圖因（或「塔圖因」）上的一種集水灌溉設施。

吉利特鹽湖（Chott El Djerid）

北非最大、世界第三（僅次於死海與美國猶他州的Great Salt Lake）的鹽湖，我是第二次從它的中間穿越；雖然這次的感覺似乎比印象中小一些、短一些，不像第一次見到時那般無邊無際的荒涼感，但奇特景象依然令人屏息。這艘位於湖中某休息站附近的小船，似乎已經成為吉利特鹽湖的地標、以及必拍景點。

吉利特鹽湖「生產」突尼西亞最具特色的紀念品：沙漠玫瑰；在這裡還可以看到各種不同顏色的結晶。有人說那是染色，也有說是天然化學成份造成；我尚未獲得最終解答。

看到團員拿袋子裝鹽，才想到似乎也該帶一些回來做紀念；身上沒有其他容器，只好拿這個在大陸買的毛主席煙盒應急。當地人並不介意旅客把撒哈拉沙漠的沙和鹽湖的鹽帶走，「因為我們實在太多了」。

杜茲（Douz）

撒哈拉沙漠的門戶，也是每年十二月底貝都因游牧民們舉辦沙漠節慶的地方。對於旅客們來說，這是可以騎駱駝在大漠中行走的體驗之處；這裡的駱駝基本屬於半野生狀態，看來十分健康、也很有個性。

因為是領隊，他們照例派給我一匹「小隊長」，讓我自生自滅；還好這位駝兄十分溫馴可愛，拍照時還會擺笑臉。

隔天早晨離開杜茲時，在路旁拍下的沙漠日出。

緬地因（Medenine）

突尼西亞東南部的主要城市，城中央保留了一片沙堡（The Ksar）；所謂的 Ksar，是沙漠原住民柏柏人建構的一種公共建築，一般作為穀倉、糧倉使用。目前大多荒廢了，成為景點或市集。

緬地因沙堡外，阿拉伯文以及法、英、德文的標示。

雪尼尼（Chenini）

除 了平地型沙堡，也有高山型沙堡。在雪尼尼，就有一大片雄踞山頭的沙堡群，在最高點卻有座視覺上十分突出的白色清真寺。目前在這片沙堡中據說仍有兩千個柏柏 人居民（但我實際看到的並不多）；以販賣紀念品或擔任臨時導覽員維生。這是一位在自家門口玩耍的原住民小孩（非常可愛）、被一群瘋狂觀光客包圍（就是我 們）時，無辜的神情。

到了南部，處處都看得到販賣沙漠玫瑰的攤子。兩顆玫瑰一「第納爾」，約合台幣25元，應該還可以殺價。買沙漠玫瑰的原則是看到可以的就先買幾個，免得一路挑剔追求完美、最後都沒買到（此次就發生這樣的慘劇，還好我家裏還供了一個）。

 

清真寺的白牆一隅。

有些柏柏人的「樣板家庭」，收取 1 Dinar 就可以入內拍照、賺取外快。這位婆婆應該是雪尼尼上鏡頭的次數最高的，很熟練地拉著我合照；還有一張兩人互看、貌似在話家常，可惜晃到。（且鏡頭前不知遮到什麼……）

原住民女性的傳統習俗，是用指甲花（Henna）染手或彩繪，婆婆手上的染料已經完全「條底」滲入手掌。

你拍我、我拍你。這是在雪尼尼村入口的一家咖啡館前遇見的一位重裝沙漠騎士。

下了山，在鄰近的一家沙漠渡假飯店用午餐；庭園中栽種的裝飾植物，同樣有著邊疆異域的風格（這是……雪蓮？）

飯店大廳中幾枚古董砲彈，令人猛然憶及：這裡正是二戰時期德國非洲軍團的「沙漠之狐」隆美爾、和其宿敵英將蒙哥馬利（或許還可以算上美軍的巴頓）纏鬥的戰場之一啊！在另一旁的牆上，也展示著這幾位名將的相片。

沙漠飯店的格調。

哈達達沙堡（Ksar Hedada）

有些行程上直接把這裡寫做「摩斯艾斯巴（Mos Espa）」：它是坦圖因星球上的一個小型太空港市，也是安納金‧天行者幼年時和母親居住的城市，更是幾位命運的主角邂逅的地方──看到這裡，如果不是星戰迷，大概會覺得一頭霧水吧（笑）。

在 Ksar Hedada 的入口立著三種文字並列的大看板，不無驕傲地告訴訪客，這裡就是被喬治魯卡斯選為《星際大戰首部曲》中，非常重要的故事背景拍攝地。後來有廠商將這裡改闢 成飯店，大門和招牌就是在那時立的，但可能是地處偏遠、單靠影迷的熱情終究無法維持，目前已經歇業。

原本重新粉刷得漂漂亮亮的沙堡客房前，僅剩下賣紀念品的店家。

又是只顧著拍、忘記買的特色手工陶塑紀念品！！

柏柏人的沙堡與阿拉伯人的清真寺建築相映成趣。

對面的古董與紀念品店，竟然賣著從沙漠中挖出來的二戰軍車油箱和零件。右邊是德軍、左邊是美軍（不知是否山寨）。

牆上吊著當地人的傳統服飾……但中間這個，我真的笑了。

瑪特瑪它（Matmata）

算起來，瑪特瑪它是成名最早的星戰拍攝地，這個地區首先出現在1977年的第一部星戰電影（《星際大戰四部曲：曙光乍現》），是路克‧天行者與叔叔嬸嬸住的農家，以實際的柏柏人居住的地穴借景拍攝。電影成名之後，當然成為第一聖地，後來改為 Hotel Sidi Driss，至今仍在營業。儘管十分簡陋，仍不時有背包客來此穴居。

瑪特瑪它山區同樣有供人參觀的樣板家庭，但是規模較雪尼尼大、格局完整；主人還熱情地端出烤餅、薄荷茶以及乾果招待客人。烤餅涼掉之後有點自然發酵的酸味，但薄荷茶和乾果都非常棒。

這是我們實際上住的四星級洞穴飯店的客房內部，是否十分溫暖舒適的感覺？（實際上住起來也很不錯。）

瑪特瑪它的清晨。既然是影迷聖地，便仿效好萊塢，在山上矗立當地村名大招牌；可惜前方就是懸崖，我只能從反面拍攝；看起來成了「阿湯湯」。

岩質沙漠，野性的大地。

迦柏斯（Gabes）

在突南的沙漠與岩石地帶漫遊了數日，大夢初醒般地回到地中海畔，首先遇到的是海岸綠洲城市迦柏斯。在這裡的香料市集、請老闆調配了一包綜合了孜然、咖哩已及其他不知名香料的「北非七味粉」，回來已搭配紐約客牛排試吃，十分提味。

伊爾捷（或艾爾占，El Djem）

古羅馬非洲行省的重要商業城市，留下了保存尚稱良好的圓形競技場，是世界文化遺產。分屬三個不同時代的競技場、清真寺與路燈，融合在一個奇妙的畫面中。

El Djem 的圓形競技場特色，是可以直接走到當年關著神鬼戰士（角鬥士）與野獸的地底牢籠，這是在最大的羅馬競技場辦不到的。

 

團員 Alex，貌似提著公事包去競技場上班（當然是開玩笑的）。

相對於古代的輝煌，今日的 El Djem 只是一座荒涼的小鎮。街角一景。

蘇斯（Sousse）

蘇斯啊，蘇斯！當年導演安東尼‧明格拉來北非拍攝《英倫情人》時，挑中這裡作為他理想中的埃及老城場景，男主角跟蹤並偷窺女主角的地方。從此為它蒙上一層浪漫與情慾的色彩。真實的蘇斯也是一座極富魅力的海濱城市，同樣擁有世界遺產老城、以及歐洲人鍾愛的夏日度假勝地。

從阿拉伯時代的堡壘眺望海港，領略戰略地位的優越。

管它是世界遺產、遊人如織，貓還是要睡的。

 

大清真寺旁廣場一角的咖啡館，除了少數不明究理的女性觀光客，當地人全是男人才能上咖啡館，這是他們的社交場所。

這天下午團員們自由活動之後，我獨自在蘇斯老城中亂逛了近一小時；原本想沿著城牆走一圈，可惜其中有些地方過不去，最終走了三分之二。拍下了蘇斯熱鬧之外的另一個沈靜面向。

這張構圖，是否很像在西西里島拍到的經典作品？可惜氣勢和戲劇感弱了許多。

典型的老城街角，紅色看板上的人物，是已經當了二十幾年總統的賓‧阿里（Zine El Abidine Ben Ali）先生。

夜幕低垂，回到蘇斯老城區的入口，右邊是販賣各式紀念品的大購物中心。

隔天清晨離蘇斯前，順道參觀它的遊艇渡假基地：康大維港（Port El Kantaoui）。它和蘇斯是雙子城。冬日的遊艇港顯得有些寂寞，但仍可想像夏日的盛況。

突尼斯（Tunis）

最終，回到首都突尼斯。造訪古代迦太基與羅馬的遺跡。這是在迦太基軍港遺址旁的一間別墅。當然，我想拍的其實是那部標緻小車。

羅馬帝國時代留下的又一壯麗建築：位於地中海邊的安東尼大浴場。真是夠了，羅馬人啊，將迦太基滅國之後在這裡極盡享受，名符其實「將自己的快樂建築在別人的痛苦上」哪。

突尼斯近郊畢爾莎山丘（Acropole de Byrsa）上的羅馬市民廣場遺址。這裡同時也是迦太基最初建國之處；後世法國人更在此建造聖路易大教堂，紀念在最後一次十字軍東征中死在北非的路易九世國王。稱得上是西方歷史非常重要的一個地點。

遙望北非之角：邦角半島（Cape Bon）。不僅是當年羅馬入侵迦太基的跳板，也是二戰時期的海陸戰場。

住在突尼斯近郊迦瑪特（Gammarth）的家庭式渡假飯店。若是用台北的地形來比喻，迦太基就像是淡水，迦瑪特則等於三芝。

同樣也有淡水捷運（誤）……這其實是突尼斯的市郊通勤列車「TGM」；坐起來雖然覺得新鮮，但要堤防混在學生乘客中的扒手。我和團員都遇上了，幸好沒有任何實質損失。

和 團員們走在北非的香榭麗舍──布爾吉巴大道上。布爾吉巴（Habib Bourguiba）是領導突尼西亞脫離法國統治獨立的首任總統，也就是共和國的「國父」；從這個意義上，這條路其實就等於是台灣的「中山路」？前方的鐘 塔所在地，則是紀念現任總統在1987年不流血政變的「11月7日廣場」。

同樣被列為世界文化遺產的突尼斯老城（Medina of Tunis），撇開過度商業化、琳瑯滿目的紀念品店，仍是一座極具天方夜譚魅力的迷宮。

老城中的一家較新潮的融合風格咖啡館。

我特別喜愛這張；隔著一段距離拼命按快門，終於捕捉到沒有前景（遊客）走過的一剎那。

一家典型「什麼都賣」的紀念品店。

男人們聚集著抽水菸與聊是非的一家老咖啡館。

買了其中一個水菸壺，還有菸膏與菸炭。可是不知是否是過期了，回家燃不起來呢，殘念。只能當作裝飾品了。

突尼斯新城區與舊城區的交界地標：法國門。

新城區的景觀和舊城天差地別，是19-20世紀交界的歐洲城市風格。

十分巴黎的劇院與咖啡廳。

布爾吉巴大道上的五星級飯店：El Hana International. 地點很棒，但在 Tripadvisor 上評價兩極。無論如何，是適合團體集合上車的地點。

最後一天：突尼斯的「故宮」，巴杜國家博物館（Bardo National Museum）。在門口投遞了一張寫給自己作紀念的明信片。

巴杜博物館是鄂圖曼（奧斯曼）土耳其帝國時代、突尼西亞統治者的宮殿，卻蒐藏了堪稱世界最多量、最精彩的羅馬帝國時期的馬賽克裝飾藝術；有種融合了土耳其後宮（建築）以及希臘羅馬神話與生活風格的超現實感。

臨摹馬賽克壁畫的學生側影。也有許多中學、大學生的課外教學都在此博物館中進行。

（鬆了一口氣）說是簡短、卻也欲罷不能地將突尼西亞行程的全貌以圖說的方式放上來；事實上，在這次行程的尾聲，我心中燃起蠢蠢欲動的熱情，這個遙遠的北非國家與自己之間一股莫名的連結，正在呼喚。或許有天真能為它寫本完整的書吧。

北非天空下，2009冬，突尼西亞 相簿連結

※ 本次帶團行程是時報旅遊的「流浪到北非 突尼西亞文明饗宴10日」，供有興趣的朋友參考。