<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"><channel><title>凡間食</title><link>http://blog.chinatimes.com/frankfood/</link><description>自笑平生為口忙,幸虧是個大胃王.既煮食經以療饑,又品萬家定高低.一心訪求好滋味,可惜當下罕佳味.絕對欣賞新創菜,怎奈時人重口采?學貫中西本癡夢,專精一藝已難能.看來想要登大雅,舞文弄墨是生涯.</description><managingEditor>朱振藩</managingEditor><language>zh-TW</language><generator>.Text Version 0.958.2004.214</generator><item><dc:creator>朱振藩</dc:creator><title><![CDATA[品高雅的味中味]]></title><link>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2009/07/17/419377.html</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2009 02:15:00 GMT</pubDate><guid>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2009/07/17/419377.html</guid><wfw:comment>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/419377.html</wfw:comment><comments>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2009/07/17/419377.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/commentRss/419377.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://blog.chinatimes.com/frankfood/services/trackbacks/419377.html</trackback:ping><description><![CDATA[　飲食散文要寫得好，首在有趣。這個趣字，不光只是博人一哂、妙語如珠，而且要意味雋永、逸興遄飛，甚至能雅致盎然，有高人風致。準此以觀，梁實秋的生花妙筆，不愧當代第一把手，同時放眼古今中外，亦鮮有能出其右者。 　我一直認為要知食物之味，必先具備「愛吃、能吃、敢吃」這三個先天條件，始克達到「懂吃」這一最高境界。就梁實秋的飲食史來看，絕對符合以上的因素，終成一代方家。即以愛吃而言，他在《雅舍談吃》裡提到：]]></description></item><item><dc:creator>朱振藩</dc:creator><title><![CDATA[不光吃飽.還要吃巧]]></title><link>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2009/04/30/400221.html</link><pubDate>Thu, 30 Apr 2009 06:56:00 GMT</pubDate><guid>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2009/04/30/400221.html</guid><wfw:comment>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/400221.html</wfw:comment><comments>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2009/04/30/400221.html#Feedback</comments><slash:comments>3</slash:comments><wfw:commentRss>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/commentRss/400221.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://blog.chinatimes.com/frankfood/services/trackbacks/400221.html</trackback:ping><description><![CDATA[ 我初識袁枚，在讀高一時，印象極深刻，迄今仍不忘。當時的國文老師周小溪先生，曾在「七七蘆溝橋事變」當兒，身處第一線，擔任宛平縣縣長。他授課幽默詼諧，講解深入透徹，不僅是個性情中人，且是有道長者。記得老人家在教〈祭妹文〉那天，天昏地暗，寒風颼颼地響，待他吟至「紙飛灰揚，朔風野大，阿兄歸矣，猶屢屢回頭望汝矣」之際，觸景生情，老淚縱橫，聲音哽咽，頻頻以袖拭淚。此情此景，歷歷在目，今日回想，尤增感傷。　　]]></description></item><item><dc:creator>朱振藩</dc:creator><title><![CDATA[我思與吃，故我在]]></title><link>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2008/09/12/322063.html</link><pubDate>Fri, 12 Sep 2008 06:48:00 GMT</pubDate><guid>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2008/09/12/322063.html</guid><wfw:comment>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/322063.html</wfw:comment><comments>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2008/09/12/322063.html#Feedback</comments><slash:comments>3</slash:comments><wfw:commentRss>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/commentRss/322063.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://blog.chinatimes.com/frankfood/services/trackbacks/322063.html</trackback:ping><description><![CDATA[ 在清朝時，中國有特色之餚饌，分別是京師、山東、四川、廣東、福建、江寧、蘇州、鎮江、揚州及淮安這十處，而江蘇一地居其半。等到民國以後，則分成蘇、粵、川、魯四大菜系。因此，四川此一菜系，一向具有一定的舉足輕重地位。倒是無庸置疑的。而今，川菜更紅遍海內外，在各地開花結果，吾人甚至可以這麼說，只要有中國菜的地方，就必定有川菜，其流行之遠及範圍之廣，可謂一時無倆，當世無雙。 近百年來，於川菜中最具影響力的]]></description></item><item><dc:creator>朱振藩</dc:creator><title><![CDATA[飲食上的分與合]]></title><link>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2008/09/05/319140.html</link><pubDate>Fri, 05 Sep 2008 03:06:00 GMT</pubDate><guid>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2008/09/05/319140.html</guid><wfw:comment>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/319140.html</wfw:comment><comments>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2008/09/05/319140.html#Feedback</comments><slash:comments>1</slash:comments><wfw:commentRss>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/commentRss/319140.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://blog.chinatimes.com/frankfood/services/trackbacks/319140.html</trackback:ping><description><![CDATA[中西的飲食方式，其間差異，指不勝屈，經歸納之後，兩者主要而明顯的不同，以今日觀之，應有如下三種。一為進食的工具，分別是用筷子與刀叉；二為用餐的型態，有聚食與分食之別；三是菜餚的呈現，則有鍋子和盤子之分。因而有人指出：中國（含東方）的本質為藏寶一鍋，以「味」為重心，形成所謂的「鍋文化」；西方的特點乃聚珍一盤，以「悅目」為主旨，自然形成了「盤文化」。不過，本書的書名「當筷子遇上刀叉」，倒是讓人感受到其]]></description></item><item><dc:creator>朱振藩</dc:creator><title><![CDATA[虱目魚頂級料理　]]></title><link>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2008/04/17/269884.html</link><pubDate>Thu, 17 Apr 2008 00:31:00 GMT</pubDate><guid>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2008/04/17/269884.html</guid><wfw:comment>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/269884.html</wfw:comment><comments>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2008/04/17/269884.html#Feedback</comments><slash:comments>4</slash:comments><wfw:commentRss>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/commentRss/269884.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://blog.chinatimes.com/frankfood/services/trackbacks/269884.html</trackback:ping><description><![CDATA[　依荷蘭人修士德的說法，早在西元一千四百年之前，印尼就有虱目魚養殖。話說荷蘭人攻占印尼，並成立具有政府職權的「東印度公司」後，即坐抽魚稅。等到他們占領台灣，為了長享利源，便鼓勵漢人在熱蘭遮城（今安平古堡）附近，像印尼人般飼養虱目魚。其後的明鄭、滿清、日本等政權繼之，台灣虱目魚業的養殖，遂在華人地區一支獨秀，進而形成獨具一格的虱目魚料理。一般而言，整魚或魚肚部分，可以或煮或煎或烤；魚頭、魚尾、魚腸及]]></description></item><item><dc:creator>朱振藩</dc:creator><title><![CDATA[煎扒鯖魚的傳奇　　]]></title><link>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2008/04/15/269231.html</link><pubDate>Tue, 15 Apr 2008 01:46:00 GMT</pubDate><guid>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2008/04/15/269231.html</guid><wfw:comment>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/269231.html</wfw:comment><comments>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2008/04/15/269231.html#Feedback</comments><slash:comments>4</slash:comments><wfw:commentRss>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/commentRss/269231.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://blog.chinatimes.com/frankfood/services/trackbacks/269231.html</trackback:ping><description><![CDATA[　有一戲台聯，短短十個字，卻有包容量，將千古人物、政治風雲都納入其中，極富哲理。此聯云：「舞台小天地；天地大舞台。」這一「大」一「小」，真耐人尋味。　話說20世紀20年代，杭州城有劇團演出《光緒痛史》，曾經歷百日維新的康有為，特地前往觀賞。看到台上一個演員，其所扮演者，正是戊戌變法中自己的角色，不禁感慨萬千，特賦絕句抒憤。其中的一首云：「猶存痛史懷先帝，更復現身牽老夫。優孟衣冠台上戲，豈知台下即真]]></description></item><item><dc:creator>朱振藩</dc:creator><title><![CDATA[除暴安良的美味 ]]></title><link>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2008/02/25/250133.html</link><pubDate>Mon, 25 Feb 2008 02:09:00 GMT</pubDate><guid>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2008/02/25/250133.html</guid><wfw:comment>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/250133.html</wfw:comment><comments>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2008/02/25/250133.html#Feedback</comments><slash:comments>3</slash:comments><wfw:commentRss>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/commentRss/250133.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://blog.chinatimes.com/frankfood/services/trackbacks/250133.html</trackback:ping><description><![CDATA[ 　貪官污吏，全民共厭，恨不得將這些人渣盡去之而後快。這種情形，今古皆然。由於唐代及明代的兩位廚師，見狀萌意，心有所感，因而各自發明了一道風味佳餚，至今仍在中國的西北各地廣為流行，可謂無獨有偶。　話說在中唐時，擔任殿中御史的王旭和官拜監察御史的李嵩、李全交三人，朋黨為奸，相互勾結。他們雖然職司風憲，卻貪贓枉法，作惡多端，引起京城百姓的憤恨，給這三人各取了個渾號。分別叫王旭為「黑豹」，李嵩為「赤黧豹]]></description></item><item><dc:creator>朱振藩</dc:creator><title><![CDATA[大庄格小精而巧]]></title><link>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2007/12/31/231326.html</link><pubDate>Mon, 31 Dec 2007 02:55:00 GMT</pubDate><guid>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2007/12/31/231326.html</guid><wfw:comment>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/231326.html</wfw:comment><comments>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2007/12/31/231326.html#Feedback</comments><slash:comments>6</slash:comments><wfw:commentRss>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/commentRss/231326.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://blog.chinatimes.com/frankfood/services/trackbacks/231326.html</trackback:ping><description><![CDATA[ 　　　　　　　　　　　　西餐已流行沒有菜單一陣子了，有啥吃啥。其實中餐早就行之有年。位於中、永和交界，莊仁橋邊的「大庄」，雖非開風氣之先，但打從8、9年前初開張時，即是如此。老闆林二呆先生本是個「石痴」，後來另闢蹊徑，變成了個「菜痴」，加上「轉益多師是我師」，食材從尋常中探本味，料理自揮灑內見真性，讓人一食忘俗，接著陶然欲醉。大庄的菜極本土，經幾番陶冶融鑄，目前已自從一格。早年揚名的菜色，像白斬]]></description></item><item><dc:creator>朱振藩</dc:creator><title><![CDATA[吃碗幸福美滿的好麵]]></title><link>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2007/03/25/155146.html</link><pubDate>Sun, 25 Mar 2007 06:41:00 GMT</pubDate><guid>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2007/03/25/155146.html</guid><wfw:comment>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/155146.html</wfw:comment><comments>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2007/03/25/155146.html#Feedback</comments><slash:comments>7</slash:comments><wfw:commentRss>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/commentRss/155146.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://blog.chinatimes.com/frankfood/services/trackbacks/155146.html</trackback:ping><description><![CDATA[我愛吃麵食，不論是餅、麵、餃子或餛飩等，都愛不釋口。只要是好吃的，更是奮不顧身，在有容乃大下，從小就博得「麵王」之名。基本上，僅就吃麵而言，我愛食乾麵甚於湯麵，如非吃湯麵不可，則喜歡吃湯頭濃郁、爽順滑利的煨麵。當然啦！以往吃過的好麵，不知凡幾，由簡單樸素的乾麵、陽春麵、擔擔麵、麻醬麵、素椒麵等，一直到帶料味足的蹄花麵、牛肉麵、牛筋麵、牛雜麵、半筋半肉麵、什錦麵等，甚至是「上海小館」冠絕一時的夢幻煨]]></description></item><item><dc:creator>朱振藩</dc:creator><title><![CDATA[為自己看相]]></title><link>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2007/01/12/142767.html</link><pubDate>Fri, 12 Jan 2007 09:21:00 GMT</pubDate><guid>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2007/01/12/142767.html</guid><wfw:comment>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/142767.html</wfw:comment><comments>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2007/01/12/142767.html#Feedback</comments><slash:comments>17</slash:comments><wfw:commentRss>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/commentRss/142767.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://blog.chinatimes.com/frankfood/services/trackbacks/142767.html</trackback:ping><description><![CDATA[俗話說：「醫不自醫，巫不自巫。」意思是說醫師不為自己的病症診斷下藥，同時，巫師也不會替自己的境況祈祥袪災。某原因何在？說穿了，不外有下列兩點。一是主觀會影響判斷，二是得失心易出現失誤。其實，「相不自相」的道理，又何嘗不是如此呢？因此，很多道行不錯的人在為自己論相時，難掩既興奮又期待的心情，判斷上不精確，自然容易失「真」；另修為仍有成長空間者，一替自己論相，觀察勢難全面，導致盲點不少，正如瞎子摸象，]]></description></item><item><dc:creator>朱振藩</dc:creator><title><![CDATA[冰鑑的前世今生]]></title><link>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2006/11/25/131615.html</link><pubDate>Sat, 25 Nov 2006 03:03:00 GMT</pubDate><guid>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2006/11/25/131615.html</guid><wfw:comment>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/131615.html</wfw:comment><comments>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2006/11/25/131615.html#Feedback</comments><slash:comments>3</slash:comments><wfw:commentRss>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/commentRss/131615.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://blog.chinatimes.com/frankfood/services/trackbacks/131615.html</trackback:ping><description><![CDATA[《冰鑑》絕對是本奇書，不僅身世玄，詞藻美，論述精，而且格高品雋，特別耐人尋味。記得三十餘年前，我初讀南懷瑾大師的《論語別裁》時，就對其中的「有人說，清代中興名臣曾國藩有十三套學問，流傳下來的只有一套——《曾國藩家書》，其實傳下來的有兩套，另一套是曾國藩看相的學問——《冰鑑》這一部書。他所包涵看相的理論，不同其他的相書」這幾句話，留下了深刻的印象。但多方搜羅後，得曾大經綸閣氏手書的影本及簡沙侶重抄於]]></description></item><item><dc:creator>朱振藩</dc:creator><title><![CDATA[法國干邑的豐富之旅]]></title><link>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2006/07/05/76612.html</link><pubDate>Wed, 05 Jul 2006 14:02:00 GMT</pubDate><guid>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2006/07/05/76612.html</guid><wfw:comment>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/76612.html</wfw:comment><comments>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2006/07/05/76612.html#Feedback</comments><slash:comments>6</slash:comments><wfw:commentRss>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/commentRss/76612.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://blog.chinatimes.com/frankfood/services/trackbacks/76612.html</trackback:ping><description><![CDATA[對愛品酒但不拚酒，即使拚酒亦不落下風的我而言，品品稀世之珍的佳釀及嚐嚐頂級美味的菜餚，實為一大快事。我固然好飲白酒、黃酒與配製酒，但來自異域的白蘭地、威士忌與在台灣盛極一時的紅、白葡萄酒與香檳等，也充滿著濃厚興趣。2004年時，剛好有個特殊機緣，得以赴法國的干邑地區實地考察飲食，當然樂不可支。是以人尚未啟程，已心繫萬里，走起路來，輕飄飄地，好像微醺一般。當我們一行人搭乘法國高鐵（TGV）抵達干邑區]]></description></item><item><dc:creator>朱振藩</dc:creator><title><![CDATA[老闞的扒雞有夠讚！]]></title><link>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2006/02/23/42290.html</link><pubDate>Thu, 23 Feb 2006 13:59:00 GMT</pubDate><guid>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2006/02/23/42290.html</guid><wfw:comment>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/42290.html</wfw:comment><comments>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2006/02/23/42290.html#Feedback</comments><slash:comments>11</slash:comments><wfw:commentRss>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/commentRss/42290.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://blog.chinatimes.com/frankfood/services/trackbacks/42290.html</trackback:ping><description><![CDATA[ 而今在台灣，賣山東燒雞的館子多得是，其口感幾全是皮滑肉爽、頗富咬勁。這種山東燒雞，固然甚有風味，亦能得我歡心。然而經比較後，我對山東扒雞更情有獨鍾，一方面固然是物以稀為貴，另方面則是其細嚼無渣滓、酥香透骨髓的滋味，會使人一吃即上癮，流連忘返，好生難忘。 山東扒雞以德州的五香脫骨扒雞最負盛名，其歷史由當地開發成功（時為公元1905年）至今，正好滿100年。據後人查證，此扒雞的雛形，乃山東禹城農民王]]></description></item><item><dc:creator>朱振藩</dc:creator><title><![CDATA[三蔥焗蟹台灣現蹤]]></title><link>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2006/02/22/42079.html</link><pubDate>Wed, 22 Feb 2006 15:43:00 GMT</pubDate><guid>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2006/02/22/42079.html</guid><wfw:comment>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/42079.html</wfw:comment><comments>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2006/02/22/42079.html#Feedback</comments><slash:comments>5</slash:comments><wfw:commentRss>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/commentRss/42079.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://blog.chinatimes.com/frankfood/services/trackbacks/42079.html</trackback:ping><description><![CDATA[三蔥焗龍蝦是一道既富創意又極可口的佳餚，曾在數年前香港所舉辦的美食大賽中，拔得頭籌，榮獲金獎。 中國人愛吃蟹也懂得吃蟹，但吃的多半是淡水蟹，除沿海省份外，很少有機會吃到海蟹。近百年來，食蟹的行家指不勝屈。其中手筆最大的，乃國畫大師張大千的書畫老師李瑞清。李瑞清號清道人，他蟄居上海時，每逢湖蟹上市，日日去「小有天菜館」食蟹，一次必點百隻，號稱「李百蟹」。他還書贈菜館一副對聯，上面寫著：「道道非常道，]]></description></item><item><dc:creator>朱振藩</dc:creator><title><![CDATA[味外之味]]></title><link>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2006/02/03/37598.html</link><pubDate>Fri, 03 Feb 2006 12:26:00 GMT</pubDate><guid>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2006/02/03/37598.html</guid><wfw:comment>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/37598.html</wfw:comment><comments>http://blog.chinatimes.com/frankfood/archive/2006/02/03/37598.html#Feedback</comments><slash:comments>7</slash:comments><wfw:commentRss>http://blog.chinatimes.com/frankfood/comments/commentRss/37598.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://blog.chinatimes.com/frankfood/services/trackbacks/37598.html</trackback:ping><description><![CDATA[ 日本人製作的美食節目，幾乎都很用心。其中，又以〈料理東西軍〉最膾炙人口。然而，它之所以受到歡迎，除了主持人幽默風趣、大牌明星雲集、對話設計精采、終局對決張力、介紹風味餐廳及其料理人（即美味啦啦隊）等單元巧妙穿插外，其最動人之處，還是在於節目中所謂的「夢幻食材」，以及用它搭配其他頂級食材所烹製出來的料理。畢竟，只有真正的「美味」，才足以扣人心弦，玩味其中，樂此不疲。 事實上，中國自古即重視食材的選]]></description></item></channel></rss>