禿子跟著月亮走，千方百計往上湊，

明明不是米其林，硬掰十星不知羞。

　「我們的廚師號稱『四大天王』，四位都曾在米其林餐廳工作過，而這些餐廳的星星數加起來超過10顆。」剛喝下的一口水，差點兒沒吐出來，剛開幕的某餐飲集團平價法式餐廳外場，居然敢用米其林10顆星來形容自己的廚師團隊，並表示四大天王的領軍人物是美國藍帶畢業的ABC。（撰文與攝影／王瑞瑤）

　台灣餐飲界的誇大宣傳不是新聞，做團膳的娶了日本老婆，搖身為日本料理達人；讀過藍帶學院的，連餐廳都沒開過，就自封為頂尖大廚，出書教課樣樣都行；曾在米其林餐廳實習的，不但大膽號稱有米其林經驗，如今連星星數都可以直接加總移用。

　這些說大話也不怕掉門牙的人，我在採訪時經常碰到，事實上，藍帶畢業的學生只是擁有做廚師的資格，但並非是大廚（這是法國藍帶學院的公開發言）。

　但在台灣總是把藍帶畢業生拉抬到米其林大廚的等級，而所謂在米其林餐廳的工作經驗，十之八九是實習，甚至短短一、兩個月而已，可能沒跟大廚說上一句話、天天都在削馬鈴薯皮，這種工作根本不算經歷，但還是有人故意大吹大擂。

　每每遇到這種狀況，腦海裡就會浮現一個廣告：外國的流浪漢到了台灣都變成英文老師，台灣人真的那麼好騙嗎？

　對我而言，藍帶跟一般餐飲科系的畢業生沒啥兩樣，先打下了基礎，都需要舞台展現實力，所以不管是10顆星還是100顆星，先試菜再說。這家餐廳的午晚間只賣一款套餐，價位在千元以內，湯品、前菜、甜點，還有清口的Sorbet都是3選1，主菜則是7選1。

　「在台灣還沒有人拿真空低溫烹調開便宜的連鎖店，更何況是在豪宅裡不用火，只用電，我們可是花了500萬元買蒸烤箱，還做消音、靜電、除味等設備。」

　經理滔滔不絕表示，連鎖餐廳不需要太精緻，只要有淡淡的fui，有一點兒型就可以，所以拿破崙的盾牌一角放大為窗櫺、楓丹白露的鯉魚池衍生成門框，他同時抱怨自己喜歡的鹿角燈，即將要換成董娘鍾愛的水晶燈。

　 那最關鍵的料理呢？「妳沒發現番紅花海鮮濃湯裡有豆腐、里肌肉的青蘋果泥裡有味噌，以後還要用昆布晶凍，要用新元素來尋找法國菜的新感受。我就說要你們去找一些『屌』的食材，客人才有意外的快樂。」經理回頭訓示抱著外國食譜，準備接受採訪的年輕廚師。

　原來平價法國料理的驚豔就是要屌的食材，而屌的實際表現都在枝微末節，例如：調味不足的濃湯加上沒味道的豆腐、兩小坨可有可無的味噌青蘋果泥，卻沒有人在乎低溫烹調讓一道道主菜似是未完成的料理。

　無論是鴨胸、雞胸、豬里肌，都因為蒸烤箱的定時定溫作用，而擁有柔軟多汁的特質，可是僅此而已，菜餚沒有香氣，不見細節，連擺盤配菜幾乎一模一樣，特別是法國菜最重視的醬汁，毫無深度可言。

　料理跟裝潢一樣點到為止，雖然菜單出現松露、番紅花、肝醬、櫻桃鴨等高級食材字眼，但入口仍脫不了廉價的聯想，660元的套餐雖不夠法式，但也難以苛責，只是覺得年輕廚師可惜了，10顆星不但膨風過度，也相對沈重。

　離開餐廳，發現門口樹立一張宣傳看板，大喇喇寫著「平價奢華的米其林法式星級料理」，拜託，別再牽拖米其林，因為從裡到外，從菜餚到服務，都跟米其林沾不上邊，甚至八竿子都打不上啊！

　低溫真空烹調法，有人翻譯成舒肥法（sous-vide），是老方法新流行，作法是將食材與香料封袋真空，以長時間低溫慢煮，讓食材柔軟多汁又細緻。

　賣蒸烤箱的進口商很厲害，有一本推廣手冊，只要會旋鈕，就可以把魚肉蒸到剛好脫骨，連北京烤鴨也做得出來，所以只要有錢買蒸烤箱，誰都能夠做大廚，然而料理的色香味俱全，才是廚師最大的挑戰，空有舒肥，不足以稱為法式料理，更沒有洋洋得意的理由。