可能是記者的反骨個性，加上多年經驗的累積，美食名人推薦的餐廳，我大多半信半疑，一定要深入採訪、親自嘗過、確認美味，才敢寫成報導，並加以推薦。
跟著丈夫移居荷蘭多年的美食家韓良憶，每次回到台灣，向媒體推薦的台北美食餐廳裡一定有「茂園」。一直以為那是韓良憶最愛的台菜滋味，然而吃過了茂園，卻發現這不只是台菜餐廳，而是簡單料理的媽媽味，揉和著鄉土與古早。
去年擴建的茂園，樓下加樓上大大小小20張檯子，從民國72年做到現在，女老闆鄭素杏至今還嚷嚷著：我對開餐廳沒興趣，只想攢錢買店面收租過活。也在店裡幫忙的兒子標一鋒說：我媽不會煮飯啦！但她的嘴巴很靈。
圖說：茂園的女老闆鄭素杏很高興兒子標一峰也一起幫忙經營餐廳。（王瑞瑤攝）
圖說：跟別家餐廳不同，茂園的海鮮台擺在餐廳的最深處，不是放在大門口招攬客人。（王瑞瑤攝）
沒有菜單的茂園，菜色隨季節變化，女老闆對自家食材有信心，將見本台（樣品台）擺在餐廳最深處，海鮮保證現流，雞肉當日現煮，相信客人一吃便知，「我認為烹調繁複的手路菜最難吃，而食材新鮮、做法簡單的料理最好吃。」
鄭素杏透露，開餐廳是為了討生活，以前店面小，廚房窄，所以她要求師傅發明簡單料理，沒想到迎合了市場潮流。不管是豆仔、午仔、三角仔等魚鮮都以清蒸為上選，有的配醃冬瓜，有的佐黑豆豉，而且是一人一尾，同桌愈多人點，價格愈便宜。
圖說：茂園的海鮮都是當日現流，大多是清蒸或乾煎，保持鮮魚的滋味，而且女老闆喜歡一人一尾，不愛大尾上桌，有的掐頭，有的去尾，搞得亂七八糟。（王瑞瑤攝）
圖說：白斬雞是茂園的招牌料理，由於女老闆的要求日益提高，要求雞農先圈養，後放養，讓充份運動的雞回復最原始的滋味。（王瑞瑤攝）
茂園的招牌還有白斬雞，平均每天賣掉20隻以上，鄭素杏表示，她賣的雞卵仔（嫩母雞）有特別養法，先圈養3個月，再放養1個月，「雞肉沒有臊味，就算不沾醬也吃不怕。」
滷豬腳與滷大腸都只用醬油滷出肉味，所以只要肉新鮮，味便好；豬肝也有別於其他台菜餐廳的粉肝作法，加醬油滷得紅通通，嚼起來鹹乾Q沙，而不會肥膩噁心。
圖說：茂園的滷豬腳與滷大腸都用最單純的醬油滷製，連豬肝也用醬油紅滷，味道與賣相都勝於白白的粉肝。（王瑞瑤攝）
料理裡最不簡單的反而是白菜魯，小碗公賣價280元，因為這是辦桌等級的白菜魯，除了高湯滷白菜以外，還有加了自己發的魚皮、蛋酥、蝦米、金菇、扁魚，以及日本進口的大花菇，料豐味美。
餐廳一開20餘年，許多食材從現成挑選到自己張羅，例如：花菜乾由雲林合作的農家長期供應，一年收成2000斤白花菜，最後曬成200斤花菜乾，脆口的菜乾散發微發酵的酸冽，客人一試上癮。筍乾則是住在奮起湖的表哥所製作，桶筍裡只裝著轎篙筍的筍尖部位，拆絲成蓉與香菇清炒，嫩到不行。
圖說：白菜魯算是茂園裡最複雜的一道料理，裡面用料豐富，吃起來有辦桌的感覺。（王瑞瑤攝）
圖說：茂園的花菜干，鹽巴下得巧，除了滿嘴的爽脆，還有花菜干獨特的淡淡酸味，非常好吃。（王瑞瑤攝）
鹽下得少，也是茂園的特色，因為調味輕，味道更豐富，食材原本的滋味，足以令人陶醉。
茂園餐廳／台北市長安東路2段185號（近遼寧街口）／02-27528587／11:30～14:00和15:30～21:00
圖說：去年擴大營業面積，並加以改裝的茂園，在牆上掛了幾幅海鮮的版畫，令人眼睛為之一亮。（王瑞瑤攝）