鮨非鮨壽司撒野，樂非樂削錢是也； 

外地人做冤大頭，有錢未必當大爺。

　「你現在吃的毛蟹，就像水族箱裡這兩隻一樣，是來自北海道的，只有這個季節才有！」比手畫腳的廚師活像電視台的購物專家，我茫茫然啃著微微熱、肉失水、鮮味殘、滿嘴鹹的毛蟹腳，終於了解「勉強是沒有幸福」的人生哲理。

　七催八趕，4人飛車直奔台中公益路上一家有錢人愛吃的高級壽司店，剛超過下午2時的最後收客時間，但店內客人尚未散盡，所以百般央求，終可入座用餐，為了節省時間，略過菜單請廚師直接安排。

　帶路的朋友對這家壽司店推崇備至，他說既然經過台中，錯過可惜，於是他使出厚臉皮功，賴著不走，直到老闆點頭，請我們坐下。

　日本進口的參魚、牡丹蝦、金目鯛等生魚輪番上陣，油肥的生魚幾乎夾不住，連皮的金目鯛在嘴裡彈跳，新鮮又厚切，每一口都滿足；翠綠羅蔓上面間隔排列4小撮橘紅鮭魚卵與3小坨深黃海膽，裡面隱藏些許壽司飯與鮮芥末，濃郁中帶爽脆。

 圖說：肥厚的縞參非常鮮美，而且味道非常乾淨。（王瑞瑤攝）

圖說：帶皮的金目鯛嚼起來很有感覺，大尾的牡丹蝦只有一個肥字了得。（王瑞瑤攝）

圖說：鮭魚卵與生海膽交錯的蘿蔓沙拉，下墊少許的壽司飯與哇沙比，滋味爽脆而豐腴。（王瑞瑤攝）

　十數尾長約2公分的日本白蝦捏成純白無瑕的握壽司，黏滑鮮甜與淡味米飯水乳交融，接著再上日本寒鰤生魚片，師傅強調，寒鰤在產卵前一個冬季最肥美，果然色澤豔紅，細膩油潤。夾在日本柚子噴香的新鮮大干貝前面，還有酥炸牡丹蝦頭手卷，緊接著是外焦香裡多汁的煎烤牛肩胛。

圖說：使用日本進口白蝦做成的握壽司，看起來白淨無瑕，入口黏嘴鮮甜。（王瑞瑤攝）

圖說：這塊寒鰤魚生魚片非常柔軟甘甜，將味覺喜悅推上最高峰。（王瑞瑤攝）

圖說：吃罷了這道肩胛牛，以為已近尾聲，誰知驚嚇才要開始。（王瑞瑤攝）

　大夥七嘴八舌討論，因為連配生魚的醃薑、搭牛肉的炸蒜片，還是免費贈送的滷花生都相當完美，沒想到在最高潮時，師傅突然端出蒸毛蟹，快樂瞬間凍結。

圖說：連花生這等小菜都完美的台中高級壽司店，很難想像居然強迫推銷高價又不鮮的毛蟹。　

　「出這麼貴的毛蟹也不先打聲招呼，這家店未免太奇怪！」心裡犯起嘀咕，可是一開始就要求配菜，也不好意思退回去，只好乖乖接受。

　可是半開剖的毛蟹腳看起來很瘦，肉色偏黃、纖維明顯、空隙很多，挑肉放進嘴裡，哇，怎麼那麼鹹，完全沒有鮮味，而且蟹肉鬆散，毫無彈性，挖出來當做沾醬的蟹黃更鹹，我以為這隻毛蟹並非活蒸，便忍不住開口詢問。

　師傅手指水族箱裡的兩隻活毛蟹，證明跟我們吃的一模一樣，可是打從進門到現在，毛蟹一隻未減，我不知道自己吃的是從哪兒冒出來？同行的朋友以為，這毛蟹若不是蒸過了頭，就是二次回蒸，才有這般慘不忍睹的狀態。最後付了近萬元，留下大半隻毛蟹，帶走一肚子悻悻然。

圖說：口說無憑，有圖為證，這隻毛蟹的狀況有多糟，纖維亂七八糟，還有許多不飽滿的空隙，若不是早死翹翹，就是蒸了再蒸，沒汁又死鹹，乾柴得無法吃下肚。接近鏡頭那碟掛汁的蟹黃，也是打死賣鹽的。（王瑞瑤攝）

後記：打電話給台中美食特約記者鄭夙玲，她說這家店剛開幕時，中國時報也有報導，老闆還開了第二家店，之前她也曾聽說客人反應食材不鮮的味道，沒想到我大老遠從台北跑來做受害者。

在我的工作參考書裡，有一套日本漫畫叫「築地三代目」，裡面有一個章節就在說北海道販賣毛蟹的奸商，專門利用網購將不新鮮或展示品賣給不知情的消費者，當我嘴裡啃著恐怖的毛蟹時，腦海裡就浮現漫畫的類似劇情。

試問廚師會讓客人吃過重味油膩的燒烤牛排後，再上味道纖細的活蒸毛蟹？就算是請廚師安排菜色，廚師面對生面孔的客人會擅自殺一隻三、四千的毛蟹？老闆或許暗自竊喜把不好的毛蟹賣掉，卻同時毁掉辛苦建立的口碑，同時賠掉廚師的專業與自信，該死的不是毛蟹，而是老闆的利欲薰心。