「你們兄妹感情好好喔！都手牽手出來買菜。」
「老闆娘妳誤會了！我們是夫妻，不是兄妹。」
美食記者的老公，是五星級飯店的大主廚，這段姻緣羨煞了身邊許多愛吃的朋友們，雖然年紀很大才結婚，可是撒嬌黏膩的程度不輸給年輕人，胖胖的兩個人，像兩顆球黏在一起，有如小叮噹牽著小叮鈴逛大街，而且互相稱呼「咯咯」與「咩咩」（哥哥與妹妹的變音與轉音），熟人聽到，當場掉一地雞皮疙瘩，不知道的內情的人則以為我們在搞不倫戀。
黑白貓笑咪咪，緊緊摟在一起，這在日本買的手機吊飾，好像我跟我老公保師傅，夠噁心的吧！（王瑞瑤攝）
晴光市場裡賣菜的老闆娘很冷靜地觀察我們「兄妹倆」，半年後忍不住開口問我，搞清楚狀況後，她鬆了一口氣說：你們倆人還長得真像兄妹哩！
長得胖，當然像，保師傅（曾秀保）跟我一樣愛吃，住在林森北路十幾年，摸透晴光市場與雙城街的美食，剛結婚時，我為了表現賢慧的一面，窩在十幾坪大的斗室裡，靠著兩個電磁爐燒出四菜一湯，可是菜手藝在大主廚面前裝不了多久，很快就跑出去打牙祭，才發現保師傅在這一區自訂美食路徑，天天把路邊攤當自家廚房，有的店家還怪我太愛燒菜，而少做了保師傅的生意。
雙城街是一個全天候的美食市集，白天與晚上的攤位完全不同，晴光市場則是白天熱鬧，有小吃、有菜販，還有舶來品店聚集，兩者形成一個工字型，從早到晚，美食輪流爭相上演。
白天吃哪裡：
●阿蔭的魚丸豬腸
豬腸湯加魚丸，聽起來就像味噌湯加貢丸一樣奇怪，然而這卻是阿蔭最暢銷的組合，賣肉包子起家的阿祥與阿蔭，三十餘年前從嘉義北上台北打拼，有餡的東西他們最在行，早期是肉包，如今是魚丸，不但胖嘟嘟、圓鼓鼓的，還像水滴一樣，每粒都有貝克漢的小尖頭。
阿蔭在魚丸豬腸裡放進酸菜、冬菜、薑絲、沙茶醬、辣高麗菜等等，形成混合但不混雜的多層次滋味。（王瑞瑤攝）
阿蔭自己醃漬的泡菜，原料是高麗菜、鹽與辣椒醬，口感爽脆又開胃。（王瑞瑤攝）
湯裡面還加了酸菜、冬菜、薑絲、沙茶醬、辣高麗菜等乍看之下亂七八糟的提鮮小物，可是能夠把那麼多提鮮的玩意兒放在同一碗裡，而且互不擾味、不蓋味，同時保留提鮮的層次感，這就是阿蔭魚丸豬腸湯特殊的地方，特別是阿蔭自己醃的辣高麗菜，爽脆開胃，一定要多加一點兒。
自製的魚丸，料多紮實，外型像水滴，每粒都有貝克漢的小尖頭。（王瑞瑤攝）
●台南碗粿與米糕
沒見過藺草（台語為鹹草，又名燈心草）編織的蒸籠吧！雙城街的台南米糕就是這一點堅持而吸引我注意，事先用大木桶蒸熟的尖糯仔，就放在透氣的藺草蒸籠裡，蓋上乾淨的棉布保溫保濕，一股淡淡然的鄉野氣息，彷彿從米粒間飄散出來。
糯米飯上鋪滿香噴噴的肉燥，以及香酥的魚鬆，還有一粒滷透的小魚丸與醃黃瓜，台南米糕綜合來說就是一個香字。（王瑞瑤攝）
台南鄉下手工編織的藺草蒸籠，不但透氣又保濕，也讓台南風味的米糕帶著淡淡的大地氣息。（王瑞瑤攝）
來自台南的阿桑，家鄉味賣了三十餘年，哪怕藺草蒸籠已經非常難找，她還是很堅持，因為這就是米糕好吃的秘密武器，是糯米飯不會乾還會香的關鍵。
每天留一點舊，加一點新的肉燥，持續滾沸不斷火，熬出黏嘴的肉香，攤子上那盤壓成小山丘的魚鬆，窺見老闆娘的龜毛。另外還有再來米磨成漿，一碗碗蒸出來的台南碗粿，由於在來米的味道很重，建議搭配菜脯更可口。
碗粿從一粒米開始做起，強調自己磨米漿，而不用現成的在來米粉，因為拌出來的碗粿才會香Q好味。（王瑞瑤攝）
●晴光芋頭米粉
一大早攤子開了，鍋裡沸騰著，以為有米粉可吃，其實還早得很呢！「我們的米粉要滾四個小時，客人吃了才不會傷胃肚子痛。」晴光芋頭米粉的媳婦表情認真地告訴我。
這家米粉湯選用埔里的粗條米粉，得放在高湯裡熬煮四小時，直到米粉軟透，上桌前撒上現炒的特製絞肉燥與芹菜末，吃進嘴裡咕溜又芬芳。晴光芋頭米粉的老闆娘很愛乾淨，無論是桌面、攤頭，還裝在小小玻璃櫃的黑白切，都是一絲不苟，吃起來很安心。
晴光芋頭米粉的黑白切很甜很鮮，因為老闆只用當日現宰的黑毛豬內臟，若是市場休息，這家米粉攤也休息。（王瑞瑤攝）
這家的黑白切很好吃，因為老闆只用當日現宰黑毛豬的內臟，這些內臟未經冷凍，沒有泡過水，數量少但新鮮，水煮後非常鮮甜，加上老闆娘對黑白切的保濕特別注重，隔著玻璃櫃看舌頭、瞧透抽，每一樣都誘人。
芋頭與米粉都有教養的小姐，梳理得乾乾淨淨，眼前的這一碗，就是沒有加芋頭的純米粉。（王瑞瑤攝）
老實說，一開始我很抗拒芋頭與米粉的組合，以為是爛糊芋頭煮米粉，結果發現老闆娘對芋頭溫柔對待，客人點米粉湯時，才把對半開剖的芋頭從鍋裡撈出來，小心切個兩三塊，排在米粉湯裡，乾淨俐落，看起來很舒服，也因為如此，我通常都點不加芋頭的米粉湯，因為我還是喜歡純米粉。
●晴光油飯
從小只要有親朋好友生小孩，過不久就有油飯與紅蛋可以吃，就是因為這樣，我非常喜歡吃油飯。晴光市場裡有一攤賣油飯的，老闆很會照顧他的油飯，在昏黃的燈光下，鋪滿香菇、肉絲的油飯散發點點光芒，隨著那支四叉竹片的翻動下，看起來難以抗拒。
從八塊錢開始賣起的晴光油飯，走過三十餘年的歲月，老闆承認從經驗累積專業，油飯是愈來愈好吃。（王瑞瑤攝）
「隨時翻動是為了保持它的最佳狀態。」做油飯三十六年，從一碗八元開始賣起的油飯伯表示，油飯有三階段，剛拌好時偏硬，放在爐上保溫片刻變軟Q，再蒸下去就太軟，所以不時翻動是看顧油飯的要訣，是積年累月獲得的專業。
油飯伯照顧油飯不馬虎，隨時翻動，注意米粒飽滿度，讓每一粒油飯在燈光下表現最誘人的姿態。（王瑞瑤攝）
不過像我這種愛吃飯的特大號飯桶，總覺得油飯伯的油飯很小氣，他故意選了一個比A CUP還小，直徑約十公分，高度僅三點五公分的淺碗，掌心剛好與小碗密合，直接傳遞油飯的溫暖。面對這碗油飯，狠勁大發，一口氣扒下大半碗，塞滿嘴，細咀嚼，心裡湧起慶生的喜悅。
油飯碗比A CUP還小，剛好握在掌心，翻過來才發現，除了大同以外，還有MADE IN TAIWAN的全國牌磁碗。（王瑞瑤攝）
天黑吃哪裡：
●阿宏的烏骨雞
本來以為大廚師天天在飯店吃香喝辣，等到真正與大廚交往時，才發現大廚沒一頓正常，因為吃飯時間是最忙碌的時候，晚餐往往超過晚上十點，那到底是誰在管我大廚老公的胃？答案是阿宏烏骨雞。
理個平頭的阿宏與黑得發亮的烏骨雞，不是管是人與雞，都有一股氣魄。（王瑞瑤攝）
記得第一次上門，還沒坐下，阿宏跟他老婆就抱怨我「搶生意」，害保師傅不能三天兩頭準時報到。剃個平頭的阿宏，一年四季都穿短汗衫，感覺很兄弟，而他的氣魄，表現在他的料理中，路邊攤賣烏骨雞這種高檔貨色，也只有阿宏這裡才有，而且光是看他把烏骨雞一隻隻堆得像小山一樣高，就知道他的生意有夠好。
別說是路邊攤，連飯店餐廳都少見的煙燻白斬烏骨雞，肉嫩皮滑，最佳搭配是熱騰騰的白米飯。（王瑞瑤攝）
保師傅一向喜歡吃白斬雞，走到哪裡都要點白斬雞，而他對阿宏的烏骨雞情有獨鍾，甚至還說出「五星級飯店的主廚也不見得煮得出來」這類沒出息的話。然而話說回來，阿宏的烏骨雞的確與眾不同，白煮加煙燻，熟度及肉不及骨，雞皮底下還有一層雞汁凍，咬起來既嫩且香，再來一碗熱騰騰的白飯便心滿意足。
豆醬浸潤的鹹水魚郭魚，夠鹹夠鮮，少刺肉多，也是一道很棒的下飯菜。（王瑞瑤攝）
阿宏以前在圓環附近當學徒，熱炒他也在行，例如炒蚵仔，不用一般常見的黑豆豉，而改用味道柔順的黃豆醬，襯托蚵仔的鮮甜，同樣運用豆醬的還有鹹水吳郭魚，選用便宜但是沒有土臭味的吳郭魚，以豆醬浸泡入味，是識貨老饕的最愛。
●阿富的炸三鮮．阿素的炒三鮮
保師傅的胃口不但長期受到阿宏的照顧，偶爾也受阿宏的大哥與阿宏老婆的姊姊的關照，因為他們兄弟姐妹都在雙城街擺攤賣小吃，阿宏的大哥阿富，賣的是炸三鮮（蝦仁、蚵仔、花枝）、海鮮粥、炒飯等等，由於地理位置最佳，在雙城街與農安街交叉口的第一攤，生意好得不得了。
阿富的炸三鮮，在蝦仁、鮮蚵與花枝外包裹一層薄薄的地瓜粉，滋味酥脆。（王瑞瑤攝）
阿宏的大哥阿富，在雙城街夜市的攤位排在第一個，生意好得不得了。（王瑞瑤攝）
至於阿宏老婆的姊姊阿素，經常煮麻油三鮮（豬腰、豬肝與雞胇）給我們進補，雖然明知道自己已經胖到不能再補了，但是面對肥嫩嫩的三鮮，還是忍不住一口接著一口。保師傅還推薦阿素的黑白切、麻醬麵與餛飩湯，只要有人點麻醬麵，五公尺以外都聞得到，香到肚子裡的饞蟲都嘰歪亂叫。
雖然我與保師傅距離正常體重已經很遙遠了，但是面對阿素的麻油三鮮，仍然不能抵擋。（王瑞瑤攝）
阿宏老婆的姊姊阿素與他老公所看顧的攤子，黑白切是她的強項。（王瑞瑤攝）
雙城晴光美食索引
阿蔭的魚丸豬腸／台北市雙城街上／早上七時三十分至下午四時
台南碗粿與米糕／台北市雙城街上／早上八時到下午五時
晴光芋頭米粉／台北市中山北路雙城街與晴光市場交接處／營業時間為上午十一時三十分到晚上七時左右
晴光油飯／台北市晴光市場裡／上午九時三十分至晚上七時
阿宏烏骨雞／台北市雙城街裡，近農安街口與屈臣氏個人商店／營業時間為下午五時至凌晨一時
阿素的煮三鮮／在阿宏烏骨雞的隔壁攤／營業時間為下午五時到賣完為止
阿富的炸三鮮／台北市雙城街與農安街交叉口第一攤／營業時間為下午五時至賣完為止